Helyes! :D

Megvolt amúgy a nagy karbitekergetés. Üveggyertya be hidegen, aztán hadd szóljon!
Szépen bemelegítettem. Hibámból tanulva most másik gyertyát cseréltem ki a Colortestre :) Egészen sárgáig tekertem, ami ugye a dúsat jelenti, majd szép lassan tekertem befele, amíg fordulaton se jelentkezett sárga villódzás. Ezután leállítottam, majd visszahûlés után visszacseréltem a gyertyát.
Nehezen indult ennyi állás után is, így valószínû majd a hidegjáratin kell tekergetni kicsit, de amúgy érezhetõen dinamikusabban viselkedett. Egész szépen lép, de ugye ez a maximális teljesítmény kb, a Colortest szerint. A fogyasztás meg más kérdés. Végsebességet nem tudtam nézni a forgalmi helyzet miatt, de a 120-at elég vígan megfutotta, és érezhetõen ment volna még. Hihetetlen, hogy a szegény és a dús közt mekkora különbség van...
A keverék valószínû még mindig nem az igazi, mivel leállításkor elõszeretettel fordul még párat a fõtengely, nem állítom, hogy nem lehet jobbra belõni, de ma ennyi jött össze.
A Colortest üveggyertya hasznos cucc, de elsõsorban annak ajánlom, aki benne van a popszakmában, tudja milyen tünetnél hova kell nyúlni. Nem tartom elképzelhetetlennek, hogy szépre be lehet vele lõni a karbit, de véleményem szerint egy jó szakembert, aki gázelemzõvel dolgozik nem pótolhat.

Hát ezt így nem írnám alá, hogy csak egyszerre szabad mindent cserélni.
Én anno a leömlõd és a könyököt már aláraktam, mert a Trabié el volt törve. Azt most jegyezném meg, hogy azért ez nem ennyi, hogy aláteszem a könyököt, mivel azt össze kell házasítani a Trabantéval. Csak a kipufogóhoz nyúlva azt vettem észre, hogy tovább pörgethetõ a motor, kicsit dinamikusabb.
Az igaz, hogy minden összefügg mindennel, fõleg egy rendszeren belül, de azért önmagában is lehet eredményeket elérni az egyes részegységek faragásával.

Hogy mi értelme van a tengelycserének önmagában? Lényegében olyan, mint egy hegyezett tuning tengely. Tovább vannak nyitva a szelepek, amik több üzemanyagot tudnak így beengedni. Gondolom innentõl már egyértelmû. :)

Ne érezd magad egyedül! A szakdoga helyett a lealapozott lökhárítót fogom most csiszolni, hogy holnap már libafoszöld lehessen:)

Szabi!

Ettõl a tengelycserétõl mi fog változni?
Úgy hallottam, hogy nem sok értelme van csak tengelyt cserélni, egyben érdemes a W 1.3 többi cuccával együtt cserélni. Igaz, akkor a hengert is fúrni kell.

Én a rendes polgári nevét már nem is tudom, de azt hiszem õ ez, nálunk mindenki csak Cliffezte :D

Most hogy mondjátok elég logikusan hangzik, hogy befele szegényít a csavar...

Szemétládák vagytok ám a szó legjobb értelmében: egész nap gyõzködöm maga, hogy nem megyek ma délután karbit tekergetni, meg hogy szakdogához kell szerkeszteni stb, erre...majd este beszámolok mindenrõl ;)

Bizony Endre :) jó öreg Cliff

Gyári tengelyekrõl van szó, nem szabad hogy túlságosan sokat változtasson a paramétereken. Ettõl függetlenül az a legjobb ha az új tengelyhez van belõve a karburátor, úgy gondolom hogy egy kicsivel talán agresszívebb lehet (pár fokról beszélünk) a wartburg tengely összenyitása, minimális különbségeket okozhat ez az alapjáraton és az átmeneti rendszeren. Ugyanazzal a beállítással lehetséges (huzatosra szegényített keveréket feltételezve), hogy kicsit bizonytalanabb lesz a járása a wartburg tengellyel. A kérdés itt az, hogy mennyire szeretnél pontos konfigurációt, gondolom most hogy el kell vinned a lehetõ legjobbra szeretnéd beállítattni, úgy gondolom, hogy a tengely beszerelése után lenne a legjobb. Viszont egy fogyasztáskülönbségre kíváncsi lennék a Trabant - Wartburg tengely között, bár a te esetedben ez nehezen lesz mérhetõ :)

(Nyílván korábbi felindulásos korszakomból nekem is ott pihen a varjú vezérmûtengely és kipufogócsonk várva az installálást a garázspolcon, bár én már lehet havassy mesternél kicsit agresszívebbre köszörültetem a tengelyt)

A 4T Trabi karburátorát nem ismerem, most csak sebtiben rákerestem a neten néhány leírásra. Ha jól értem, akkor a 28H1-1 karbihoz hasonlóan itt is van egy alapjárati "levegõ" csavar, ami a mennyiségi állítást teszi lehetõvé, és egy "keverék" csavar(az alapjárati mágnesszelep mellett), ami pedig a minõségit. Nehezen tudom elképzelni, hogy a keverékcsavar befele tekerésével dúsulna a beszívott cucc, ugyanis általában ez egy benzincsatornát nyit-zár az alapjárati csatorna felé.

Neeee, Cliff Barnes=Szabó Misi? :D :D Akkor nem csak nekem tûnt fel a hasonlóság...
[i](Módosította Endre 2013.04.15. 11:35-kor)[/i]

Félig off kérdés:
Pierburg 2E3 karbit milyen évjáratú mikbe szereltek pontosan? Tudtommal Golf II-ben volt, de mettõl meddig, és milyen motoron?

Hát ennek a két dolognak még utánajárok/olvasok/kérdezek/tekergetek. Minden esetre kösz a tippeket.

A mûszaki kémiából nekem kb már csak a Cliff ugrik be :)

A vezérmûtengelyes kérdésemre közben sikerült magamnak válaszolnom:
Mindegy hogy elõtte vagy utána lesz beállítva, hisz ha befingasz a liftbe, akkor a "tevékenység" hosszától nem lesz intenzívebb a szaghatás, csak tovább kell majd tüdõzni. Feltéve, ha a gázösszetételt minkét esetben azonosnak vesszük. :)

Szabi,

Két dologra szeretnék rámutatni. (Le a kalappal a kitartásodért :-) )

Az a keverékcsavar amit tekergetsz nagyjából (hasraütés szerûen) 2000-2500as fordulatszámig befolyásol bármit is, ez csak az átmeneti dúsítórést táplálja az alapjáraton kívül. Nem tudom, hogy hogyan tesztelted az autót, illetve hányszor, de ez az alapjárati csavar szvsz. egy igen szûk tartományt befolyásol. Amiért mégis fontos az az, hogy pontosan ebben a tartományban mérik a károsanyag kibocsátást, illetve városi üzemben a sok alapjárati üzem és az átmeneti tartomány befolyásolja a fogyasztást is.

A másik dolog pedig az, hogy szerintem a keverékcsavar befelé csavarva szerintem szegényíti a keveréket, hogy példát hozzak erre, nekem pontosan abból akadtak problémáim, hogy a fõtengely a motor leállítása után még hajlamos volt átfordulni.
Én a saját karburátoromon a hidegüzemi alapjáratot alacsonyabbra állítottam, illetve a melegüzemit magasabbra (alacsony volt, rázta a bódét az autó) illetve a minõségcsavart még beljebb tekertem, legalább 2 teljes fordulattal, bár ez az érték nem mérvadó, mivel már szórakoztak az enyémmel sajnos, magas is volt a CHja az utolsó vizsgán. Most én még nem mérettem ki, de azt gondolom, hogy befelé tekerve szegényedik a keverék, csökken a fogyasztás, és a CH is.

Mindezek mellett én is úgy érzem magam 3 hónap próbálgatás után, hogy a legjobb döntést csinálod, hogy ha elviszed biztos ami biztos egy karburátorszervízbe az egész kocsit egyben, hogy lõjék be normálisra, azzal nem lehet baj.

Sok sikert!

(Imádtam a görbéket, elõjöttek a BMEs mûszaki kémia órák :))

Azt elfelejtettem említeni, hogy a gyújtógyertya a kiszereléskor kormos volt, nem pedig a megfelelõ õzbarna, szóval már az eredeti állapotnak is dúsnak kellett lennie.

Gondolom karbishoz inkább vezérmûtengely-csere után menjek, mi?

Tegnap erõt vettem magamon (mint utólag kiderült ez nem csak egy nyelvi fordulat, mivel 38,3-as lázam volt) és megkíséreltem beállítani a már oly sokat emlegetett karburátort a frissen beszerzett Colortest üveggyertya segítségével.
(Hosszú lesz, elõre szólok!)

Mielõtt a lovak közé csapnánk úgy érzem érdemes kicsit körbejárni ezt a témát, mondjuk azzal kezdve, hogy mi a fene az az üveggyertya?!
Ez a szerkezet ha jól tudom a '70-'80-as években élte aranykorát. Nem magyar találmány, angol és orosz kivitellel is találkoztam már a neten. A KGST-n belüli elterjedését gondolom inkább a gázelemzõ készülékhez viszonyított olcsó elõállíthatósága segítette elõ, mint az a tény, hogy az elõbbivel ellentétben nem közvetett, hanem közvetlen úton szolgáltat eredményt. Igazából egyszerû és nagyszerû dologról van szó. A gyújtógyertya porcelán szigetelése ennél a kivitelnél üvegbõl van, ezáltal láthatóvá válik a láng színe.

[img]https://veteran.forum.hu/attachments/szerelesi-kerdesek-20/2215d1314381060-gyujtasvizsgalo-gyertya-colortest-uveggyertya-imga0326.jpg[/img]

Ez miért is fontos? A benzin-levegõ keverék keverési arányától függõen változik a lángfront színe, melyet a gyertya üvegrészén keresztül tudunk vizsgálni. Ehhez ad útmutatást a Colortest dobozának a belsejében található grafikon:

[img]https://kepfeltoltes.hu/130414/ct_www.kepfeltoltes.hu_.jpg[/img]

Én a maximális teljesítményre szerettem volna belõni a rendszert annak ellenére, hogy tisztában vagyok a következõ grafikonnal (kb ugyan az, mint az elõbbi, csak ezen szerepelnek azok a jelölése, amik segítik a megértést):

[img]https://www.geree.hu/wp-content/uploads/2010/01/keveresiarany.jpg[/img]

Az alsó görbe a tüzelõanyag fogyasztás, a felsõ a teljesítmény. Az re jelöli a kõbe vésett 1:14,7-es keverési arányt, míg r1 a minimális fogyasztást, r2 a maximális teljesítményt. Tisztán látszik, hogy a delta p és a delta b nem egyforma nagyságú, azaz a minimális fogyasztásnál lévõ teljesítmény és a maximális teljesítmény közt jóval kisebb a különbség, mint a kettõ beállítás közti fogyasztáskülönbség. Mindenki ennek fényében tekergesse a keverékcsavart, én szóltam! :)

A Colortest kezelési útmutatójában egy dolog van csak, ami nem tûnik túl egészséges mutatványnak, mégpedig az, hogy üzemmelegen kell a gyertyát kicserélni. Ezt úgy hidaltam át, hogy hidegen cseréltem ki, és az üveggyertyával melegítettem a motort a kívánt hõmérsékletre.
Ezt csak saját felelõsségre tegye utánam bárki is, mivel a kezelési útmutatóban is írják, hogy nem üzemi gyújtógyertya, tartós üzemre ne használja. Másrészt neten olvastam olyat is, hogy a '80-as években újan vett darabot betekerte az illetõ a 350-es CZ egyik hengerébe, ami elsõ rúgásra indult is, de a gyertya felrobbant...

Az tény, hogy a leírásnak megfelelõ mind a három színt tapasztaltam, azaz volt sárga (dús), bunsenkék (megfelelõ) és halványkék (szegény). Alapból bunsenkék volt, hirtelen gázadásra sárgába váltott, majd gázelvételkor halványkék lett, azaz tényleg megfeleltek a leírásban szereplõ színek a különbözõ keverési arányú keverékek égésének.
Vizuálisabb típusoknak egy kis videó a Colortest angol megfelelõjérõl mûködés közben:

[url]https://www.youtube.com/watch?v=6hFUvQ4gaPc[/url]

A terv egyszerû volt: addig dúsítom a keveréket, amíg sárga nem lesz az égés színe, majd csökkentem a folyamatos bunsenkékig. A keverékcsavar teljes becsavarásával se sikerült elérnem a dús keveréket jelzõ sárga színt, így úgy érzem lehet, hogy kicsit alacsony az benzinszint az úszóházban. Mivel ezt nem tartottam túl reális beállításnak, így kb két fordulatnyit kitekertem a csavaron, majd ehhez lõttem az alapjáratot. A gyertyát csak visszahûlés után cseréltem vissza.
Mi változott? Hát kb semmi se. Alacsony fordulatszám-tartományban volt egy enyhe rángatás, ami most eltûnt, cserébe leállításkor masszívan küzd még az életéért a motor, azaz fordul párat a fõtengely, ami a dús keveréket jelzi (lehetne nem megfelelõ elõgyújtás is, de nemrég állítottam), de ez ellentmond a Colortest színének...
A végsebesség egy személlyel 120km/h. Kb 105-ig szépen húz, de utána már nyögvenyelõs.

[imgw]https://veteran.forum.hu/attachments/csepel-d-csepel-szerelese-48/4661d1327622531-erdekessegek-akar-csepelhez-is-dsc05768.jpg[/imgw]

Egy kis jótanács: A 4T Trabi gyújtógyertyái aránylag nehezen hozzáférhetõek, így adja magát, hogy megkönnyíti az ember a dolgát, és a legkönnyebben szerelhetõt választja a négy közül. Én (ha szemben állsz a kocsival) jobbról a másodikra voksoltam, ami szerelés szempontjából kiváló is volt, de karburálásnál már kevésbé. Ez a csoda szerkezet úgy van konstruálva, hogy a tetejébõl kiálló menetes szárra kell rácsavarni a készletben található szürke szigetelésû hajlékony kábelt, aminek a másik végébe gyújtópipa típusától függõen még a készletben található kis M4-es menetes szárat is be kell tekerni. Ez Trabant esetében szükséges is amúgy. A felsõ részt szépen elfedi a pipa, viszont az alsó rész fém felülete szabadon van. Ha valakinek nem esett volna le, akkor az kb ott várja áramütésre készen az embert, ahol a keverékcsavart tekergetve az ember keze van. Végig nagyon figyeltem erre, viszont egyszer sikerült megpuszilnia a delejnek. Ez már csak azért is jó, mert a másik kezem a karburátor házán támaszkodott, így a szívemen ment keresztül a több 1000V-os feszültség. Ajánlom, hogy ezt a szabad fémfelületet 1-2 réteg szigszalaggal lássa el a kedves felhasználó. ;)

Tudtátok? :O
Úgy tûnik a javítási tanácsok, elõírások sem voltak örökérvényûek Zwickauban:
Az újfajta féltengely külsõ (golyós)csuklójáról azt írja a kétütemûhöz kiadott gyári [url=https://trabitechnik.com/index.php?page=46&lang=de&page_number=2]útmutató[/url] 2.3.2. pontja, hogy [i]"mindennemû szét-, és összeszerelés tilos" (Jede Demontage bzw. Montage am Außengelenk (Festgelenk — radseitig) ist verboten).[/i] A négyütemû féltengelyén ugyanilyen csukló van, azonban a Trabant 1.1 javítási dokumentációja részletesen leírja, hogy hogyan lehet szétszedni a hat golyót, kosarat, stb. tartalmazó alkatrészt. Egyszer hallottam már, hogy valaki szétszedett ilyet, de azt hittem, csak városi legenda... De itt a bizonyíték, hogy mégis lehetséges.
A Trabant 1.1 javítási anyagok [url=https://www.trabi-freunde.net/download.htm]itt[/url] találhatók. A hivatkozott szétszerelési útmutatás a Trabant 1.1 Fahrgestell c. anyag 15. oldalán van.

Szerintem legenda. Illetve biztos vannak ilyen cégek, de talán csak ezres darabszám esetén gyártathatsz, horribilis összegért.

Sziasztok!

Hallot már valaki arról, hogy van egy olasz cég, aki kétütemû motorokhoz megadott méretek alapján legyárt akármit? Vagy lehet hogy csak legenda?
Esedékes lenne lassan a fõtengely javítás; van már hangja rendesen a labirint mögötti csapágynak. Így lenne hajtókar csere is. Van nekem itthon alig használt komplett felújított motor, de én nem akarok motort generálni két havonta az ócska felújítottak miatt.

Még a régebbi Audi és Volkswagen motorokéval is.

Sziasztok!

1.3-as Waresz vízpumpája csereszabatos az 1.1-es Trabiéval?

Hát elõször másik motorral próbálkoztam, amivel ugyanazt csinálta. Utána a kapcsolót cseréltem ki és tökéletes. :)

Vigyázat, a primer és az aktivátor két különbözõ dolog!
Sikából van olyan ragasztó, amihez primer kell. Ez egy tapadásjavító "alapozó" réteg. Ilyen pl. a Tsaby által említett Sika Primer 215.
Vannak viszont kifejezetten primermentes szélvédõragasztók is, az általam használt Sika 265 is ilyen, továbbá a fórumon sokszor említett Sika 256 is. Azonban ezekhez is ajánlott aktivátort használni. Például a Sika Activator Pro névre hallgató löttyöt. Ezzel csak át kell törölni a felületet, szóval ne befestegetõs mókát képzeljetek el. A primermentes valószínûleg enélkül is odargadna, de így tuti. Konkrétan emiatt megkerestem egy Sika terméktanácsadót, hogy szerinte ha a duróhoz a 265 ragasztót használom, akkor kenjem-e le Activator Pro-val. Sokat filozofáltunk, de azt mondta, a próba a legbiztosabb infó:) Na hát én használtam hozzá aktivátort.

Naaa :O Mi volt vele? Hogy derült ki?

Az ablaktörlõ kapcsoló volt végül a hibás. :)

Egy biztos, ha nekem újra kellesz ragasztanom a durókat, akkor csak ezzel a Würth K+D-vel fogok hozzálátni, mert ebbõl 1000Ft környékén mindig lehet kapni, azért a Sika egy "kicsit" drágább, plusz több minden kell az elõkészítéséhez.

De örülök, hogy most legalább a feldobott témámra válaszok is érkeztek. :)

Nálam ez jött be:

DUROPLAST ragasztása SIKAFLEX termékekkel


TISZTÍTÁS:
SIKA-CLEANER 205

ALAPOZÁS:

VÁZOLDAL(FÉMTISZTA)
SIKA-PRIMER 206
(száradás 20 perc)

DUROPLAST
SIKA-PRIMER 215
(finom csiszolás)

RAGASZTÁS:

SIKAFLEX 252
(min. 1 mm)

ÜREGVÉDELEM:
SIKAGUARD 554

Úgy tudom ezekhez a szélvédõ ragasztókhoz aktivátor is kell. Nyilván a durónál nem sokat szúr, de egy gyárilag ragasztott szélvédõs autónál ütközéskor adhat némi plusz biztonságot a helyes ragasztási technológia.
Lassan 2 éve halogatom a durók visszaragasztását. Pár csavar fogja õket csak. A felületvédelem nagyon jól vizsgázott ezalatt, de a karosszéria felragasztott durók nélkül eléggé nyeklik. Meglepõ módon nem ázott el jobban sosem a kocsi belseje, mint a durók lebontása elõtt.
Attól tartok, elég nagy szívás leszedni szépen egy elsõ sárvédõt, amit szélvédõragasztóval tettek fel. A hátsót talán könnyebb, mert ott belül is hozzáférni, talán egy húrral szépen el lehet vágni a ragasztót majd.

Izé... így az egészre reagálva: nem tudom, hogy az említett személy milyen Sika terméket használt (Sikából is van ecetsav bázisú), de én semmiképpen nem mondanám rossznak a gyártó termékeit.
Ami tény: a Würth K+D poliuretán jó. Ahogy Endrénél a Sika, ez is inkább leszed egy réteget a duróból, mintsem, hogy lejönne az elemrõl a ragasztó. Nyilván megfelelõen érdes és tiszta felület esetén.
Én 1000Ft/tubusért vettem anno, 6x310ml elég egy kocsira.
Én azt mondom, aki a fenti kettõ közül választ, nem fog mellé, továbbá, ha ecetsav bázisút használ (legyen az Mester vagy Sika), jó eséllyel pályázik egy rozsdás vázra. Pont egy Lada van most terítéken karosszériázás szempontjából, gyönyörûen el van rohadva a sziloplaszt alatt a fém...

Értem

hát egyenlõre akkor nem is nyulok hozzá, vagy csak beázás megszüntetéséig.

Május végére gyûjtök erõt és türelmet aztán nekiállok egyesével ez marad a terv meg addig kérdezgetem a tapasztalatokat :D

A durók függõleges élei ragasztva voltak, ide nem elég csak a tömítõ cucc, tartania is kell. Alul és fölül a csavarozás és a szegecselés mellett gyárilag csak tömítõ kenceficéket tettek. Az enyémen a függõlegesek ragasztva vannak, alul szintén(itt jobb korrózióvédelmet akartam elérni), felül pedig tömítõ. Na meg persze a csavarok, szegecsek. Ahogy írtam, a Würth K+D kapcsán mindenkitõl csak jót hallottam. Egy nagy elõnye biztosan van a Sikával szemben: olcsóbb! Valaki linkelte a Vaterán azt az aukciót, érdemes onnan beszerezni. Tudtommal a Body 999 is jó anyag. Szerintem az ázást ideig-óráig megszûntetheti a külsõ maszatolás, de a levétel az igazi.
Egyedül nekiállj-e? Olyan, mint a nemi élet: mindenki úgy kezdte, hogy elõtte még nem csinálta:) Macerás, de ha a ksztni nem volt lakatolva, csak a durót cseréled, akkor megoldható. Figyelem, türelem, pontosság, alaposság, türelem, türelem, türelem :D Ha megcsinálod, sokat tanulhatsz belõle. De jó alapos gányolás is lehet a sztori vége:) Nálam vegyes lett a végeredmény.

Hello.

Ma elõbb el tudtam jönni, és megnézni hol lehet a beázás.
Az elsõ szélvédõ guminál belülrõl látni egy kis rozsdafoltot ott szerintem bejön a víz meg hátul is oldalt nem tapasztaltam csak az ajtóknál.

szerintem a duroplast ragasztója vált el a kasznitól ott látom hogy simán beférkõzhet a víz szerintem le is fényképeztem, várom a megerõsítéseket.

[imgw]https://kepfeltoltes.hu/view/130410/2013-04-10-1194_www.kepfeltoltes.hu_.jpg[/imgw]

[imgw]https://kepfeltoltes.hu/view/130410/2013-04-10-1197_www.kepfeltoltes.hu_.jpg[/imgw]

[imgw]https://kepfeltoltes.hu/view/130410/2013-04-10-1203_www.kepfeltoltes.hu_.jpg[/imgw]

Ha ezt szeretném javítani lehet?? Vagy minden féle képpen le kell szedni, de akkor várjam meg a nyarat gondolom.

Egyszer vettem festékboltban egy Body 999 nevû karosszériatömitõ pasztát,(ezt [url]https://www.zsombishop.hu/product_info.php?products_id=3321[/url]) ami a motortérben a toronynál jó volt, duroplastra (ha lehet javítani mehet az)? Vagy a Sika féle termékbõl keressem meg a hozzávalót, vagy amit írtatok korábban a Würth K+D féle cuccot?
Ja és egyedül nekiálljak vagy inkább ne, kell segítség vagy valami szakeber inkább?

Köszi elõre is mindenkinek!

[i](Módosította whiteuniversal 2013.04.10. 21:04-kor)[/i]

[i](Módosította jocking 2013.04.10. 21:26-kor)[/i]

Nekem nyáron K+D-vel lettek felragasztva az elemek.
Úgy tudom a Credo buszok oldalán lévõ hatalmas mûanyag táblák is ezzel vannak felragasztva, és ott más nem is fogja azt a kaszni elemet, mégse esik le fél év múlva...

A FB csoportban M. Attila valóban megosztott egy képet egy Sikaflek ragacsról, ami mögött megrohadt az acéllemez, de óva intek bárkit is, hogy ez alapján messzemenõ következtetéseket vonjon le. Arra a kérdésre még nem érkezett válasz Attilától, hogy ez konkrétan melyik Sika anyag volt. Nagyon nem mindegy! Az sem, hogy hogyan volt a felület elõkészítve. Poros, szennyezett felületre kenhetsz akármit, az nem fog tisztességesen odaragadni, ezáltal tökéletes víz-, és páragyûjtõ "tasak" képzõdik. Én tavaly a négy sárvédõt ragasztottam Sikával, és sajnos a negyediket újra kellett csinálnom, mert elõször nem tudtam feltenni az utángyártott javítóívre a sárvédõt. A leszedést követõen alaposan le tudtam ellenõrizni az elsõként kivitelezett ragasztást:
-A rendesen portalanított, zsírtalanított, érdesített duróra úgy ragadt, hogy még a duró felsõ rétegét is lehúzta néhol (ezért inkább drótkoronggal szedtem le).
-Ahol a duró poros volt, vagy nem is tisztítottam meg (pl. jóval az ívek fölött, ahová csak kinyomódott a ragasztó, pedig oda nem szántam), ott igen könnyen le lehetett húzni.
Szóval ne hamarkodjuk el a Sika temetését:) Lehet, hogy Attila képén is valami kokány körülmények között felkent, eleve alkalmatlan Sikaflex cucc látható. Ott is írtam, hogy van olyan Sika anyag, ami nem ragasztó, nem alkalmas karosszériához. Ahogy hogeri is írja, elképzelhetetlennek tartom, hogy egy mai márkás szélvédõragasztó(!) korrozív legyen. Egy állítás csak akkor bír információértékkel, ha a forrása is pontosan ismert (lsd. Pali bácsi doktorija...). Egyébként csak mende-monda.
A FB poszt végkifejlete az lett, hogy legjobb a Würth K+D ragasztó. Na errõl mondjuk tényleg nem hallottam rosszat, Spityunak van is ezzel az anyaggal tapasztalata.
[i](Módosította Endre 2013.04.10. 15:37-kor)[/i]

Köszönöm szépen a sok és kielégítõ segítséget. Valószínûleg úgy fogom csinálni, hogy elõször felrakom a deknit simán az új gumitömítéssel, majd, ha nem passzol, akkor jöhet a Würth K+D ragasztó.

Köszönök mindent!!!

csao köszi elõre is a sok választ!
A fütés valami fekete anyaggal van beragasztva :) szoval az lehet ez a szélvédõragaszto. Szerintem beszerzek egy olyat elösször is, meg akkor egy fehéret.
A motor kaszni vagy tûzfalnál tavaly tömitettem karosszéria tömitõ pasztával(fehér) az szép rétegben befoga az elsõ toronyig kitömitettem a fémet szépen összefogta. Az esetleg hátra a duro részhez jo lenne? Vagy azt csak a sikaflex féle cuccal?

Hétvégén csinálom, addig beszerzem neten kell rendelni vagy nagy valoszinûséggel van a festék barkács vagy autoszerelõknél, esetleg larosszériásoknál?

Köszi mindenkinek!

Tökéletes amit írtál, a sikaflex szélvédõragasztó nem rohaszt semmit. Megjegyzem nekem 2002-ben lett szilikonnal felragasztva az összes karosszériaeleme a Trabira, és nem rohadt porrá még, de annyian mondjátok hogy az árt, hogy elhiszem, tehát ez nem szempont, viszont a másik Trabimnál Sikaflex volt a tömítõ/ragasztó,(és még sok ismerõsömnél) minden hiba nélkül.

Nekem, mikor a hidrotõkéket cseréltem, az utángyártott tömítés az íveknél 0.5-1 mm-re is képes volt elállni, ezért adnom kellett neki tömítõanyagot. Persze lehet csak én vettem rosszat :)

A sziloplaszt valóban nem szerencsés, és nem is kötõdik olyan jól ezekhez a felületekhez.
Sikaflexszel én 1998-ban tömítettem a 4T-m motortér felõli végét, mind a mai napig nem rohadt el -legalábbis ott-, és nem is ázik be.
Nyilván a millió féle Sikaflex más-más összetételû. De van kifejezetten karosszériaragasztójuk is, továbbá nehezen hiszem el, hogy a direkt szélvédõragasztónak árult anyag (ami a mostani gyártású autóknál a fém karosszéria és az üveg közé kerül) az korróziót okozna.
Nyilván más jó anyag is van, pl. amit te írtál.
Szakmailag kevésbé releváns az én véleményem ebben a témában, de 25-30 év e típusra épülõ tapasztalat azért benne van.

A Sikaflexet továbbra sem ajánlom, mert megeszi a lemezt, helyette inkább [url=https://epitkezes-otthon.vatera.hu/barkacs_szerszam_ipari_gep/alkatresz_tartozek/tuzes_ragasztas_kellekei/wurth_k_d_ragaszto_es_tomitoanyag_uj_1734583955.html]ezt[/url] kellene használni.
Van egy kép egy FB csoportban, ahol látszik mit okoz a Sika, hasonló a sziloplaszthoz a hosszútávú eredmény.

-Elöl beázhat valóban a szélvédõ sarkainál. Ekkor esõ esetén vizes az elsõ polc is, ezt könnyû ellenõrizni. De a szélvédõ kéder rendszerint széthúzódik az idõ múlásával a tükör mögött, ott is jöhet víz.
Nem feltétlenül kell új gumi, ha nem repedezett. Kiveszed a szélvédõt, és a kéderbõl alaposan kimosod 23 év sarát. Tetemes mennyiség tud benne megbújni... Ha nagyon alapos vagy, glicerinben megáztatod a gumit. Ezt követõen mind az üveg felõli hornyot, mind pedig a kasztni felõli hornyát a guminak bekened szilikonzsírral. Így visszahelyezve tuti jó lesz. A széthúzódott középrészbe érdemes beékelni egy másik ilyen gumiból vett 2-3 cm-es darabot.

-A pedáloknál gazdagon ázhat, a motortér felõl. A tûzfal és a -fõfékhengert is hordozó- keresztmerevítõ közti tömítõpaszta kiszárad, zsugorodik. A víz itt simán talál utat magának, és befolyik az utastérbe. Pl. pont ide csepeg a kivezetõ furatból a motorháztetõ zárt részében összegyûlõ esõvíz.
Itt alapos letakaritása a rigid pasztának, kis csiszolás, alapozás és Sikaflex tömítõvel (pl Sikaflex 256 szélvédõragasztó) történõ kitöltés vezet eredményre. (bizonyos Sikaflexek vannak fehér színben is, ha nem akarod a motorteret fényezni, vagy nagyon elütõ színben nézegetni évekig, mert a szélvédõragasztójuk fekete)

-Nagy esõben, vagy nagynyomású mosóban túlbukik a víz a motorháztetõ melletti vízelvezetõ peremen, és a fûtõventillátor mûanyag dobozának a tûzfalon való felfekvése sem zár cseppmentesen, konkrétan 0,5-1 cm-t is el tud állni a tûzfaltól.

-Hátul, ha nincs lyuk a padlólemezen és a kerékdobon akkor kaphat vizet szintén az oldalablakok felõl -gumikéder-, a "c" oszlop szellõzõjén, ill. vannak lyukak átmenõ csavaroknak hátul a két szélén alul (lökhárító oldalát rögzítõ fémidomnak, amit egyesek nem tesznek vissza, és akkor ott lyukas). Nagyon elkajszult hátsólámpa tömítõgumi (lámpatest és a kasztni közt) is az elektromos csatlakozónál bevezethet vizet. Továbbá a gyári tömítõgumi, ami a hátsó lámpa alá kerül nem forgásszimmetrikus. Eredetileg van kasztni felõli és lámpa felõli oldala, ezek felcserélése is juttathat a felcspott vízpermetbõl belülre.
De valóban gyakran bûnös a kasztni és a hátsó durók tömítetlen illesztési hézaga, fõleg a kerékdobtól hátrafele.

4T, sokhelyen beázás, milyen meglepõ :DD
háát elõször is nézz át alaposan minden létezõ ablakgumit, ajtótömítést, amit csak lehet, a gázpedál környékén is érdemes szétnézni tapasztalataim alapján, de nekem például azért rohadt rommá a taposólemezem két széle, mivel az elsõ szélvédõ sarkánál csordogált be a víz, szép csendesen éshát meg is lett az eredménye, ezt a szélvédõkédercsere orvosolta
penészes kárpitot viszont a csomagtérlemezem elrohadása okoz nálam jelenleg :(
és említetted a duró illesztését is, ott jól meg kéne nézni, mennyire rohadt, szerintem az sem lehet teljesen 100%os, de nem láttam az autód, a Tiéden lehet oké, csak nekem pl az a rész mindkettõnél problémás, ott viszont akkor nyilván nem tömíteni kéne hanem rendesen kilakatolni és újrarakni a durókat, mert nekem onnan "felázott" és azért lett a gombakiállítás a kárpitokon

CSaó Mindenkinek!

Trabi 4t kombi...

Végre megszereztem a kalaptartót egy év után, plusz a tartó vasát is. Felszereléshez ugye le kell bontani a hátsó oldalsó kárpitokat, lebontottam ahogy kell. A bal hátsó kárpitom majdnem félig el volt rohadva, plusz jo ki penész szag volt.
[b]Kérdés hol ázik be??? [/b]
Ablakot kellene kinyomni valamivel?
Vagy ahogy a duroplast sárvédõ fel van rakva ott tömítsek rá (azt még nem szedtem le nem ismerem milyen lehet az illesztés)
Vagy a hátsó szellõzõn.

Ja és elöl is beázok csak arra sem jövök még rá, hogy hol. Motortér környéke pedálsor vagy merre csöpöghet be.

Végül is nem raktam vissza a kárpitot. Ha valakinek van tanácsa léci irja meg mivel hol és hogyan tömítsem ki jóra, nem szeretném, hogy szétrohadjon minden ha nem muszáj.

Köszi elõre is.

[i](Módosította whiteuniversal 2013.04.09. 19:20-kor)[/i]

Sziasztok!

Szeretném lecserélni a szelepfedelemet és ehhez szeretnék némi szakmai tanácsot kérni. Megrendeltem az új szelepfedél tömítést. Azt szeretném megkérdezni, hogy esetleg valamilyen tömítõ pasztát kell-e, tanácsos-e tenni a fedél alá? Várom a segítségeteket, tapasztalatokat.

Üdv: Atesz.

Köszi, nem tervezem, én se szeretem a 10W-40 est a szememben, vagy a motortérben... :) Mi a helyzet az adalékokkal, pl motoröblítõk? Nem lesz gond, ha koncentráltan jut a hidrotõkékre?

Betölteni betöltheted, csak járó motornál ne nagyon nyitogasd a mûanyag ív nélkül az olajbetöltõt.

Ok, bár hozzáteszem, hogy nekem se a váltó, sem pedig a motor nem gyári. Nagyon nem.:D

Oké, oké, értem én, abba lehet már hagyni :D

Nekem 3 személlyel érdekes élmény volt a 160 a nagykarácsonyi egyenesben...:D

Nekem a wartburg (4t) 2 személlyel óra szerint 135-el ment, de gyorsult még valamelyest, csak a mutató nem követte :) Mondjuk onnét feljebb már nem nagyon mertem nyomni.
Más:
Múltkor tõkecserénél tömítõpasztával kellett visszarakni a szelepfedelet. Sajnos a mûvelet után vettem észre, hogy sikeresen kimaradt az a mûanyag ív, ami a betöltõnyílás és a tengely közt van. Most esedékes lassan az olajcsere, érdemes lenne visszatenni, vagy így is betölthetem gond nélkül az olajat?

Akkor hétvégén beizzítom a Colortest üveggyertyát és jön megint a szopóroller poszt-áradat :D

Nekem is fura volt, mivel anno Warti leömlõvel, könyökkel, gyári karbival ment két személlyel izé...2T km óra van benne, szóval bõven a reflektor visszajelzõjén állt a mutató :D
Az olyan 135 lehet kb.
Éreztem, hogy lesz itt még karburátoros poszt...

csao nálam 80 nál 5, 100 nál majdnem 10 gyári 4t kombi, nokia gps el. És kicsit szol a km spirálom. Nálam 140 a vége, és elfogy az ut. Pályán dombnak föl még megy neki a 120 is. De csatlakozom, nem erre lett kitalálva :D átlag 90 el nagyon jo, de a turbo beképzelt apuci kisfijuk nagyot néznek 130 nál, az jo érzés.

Ebbõl a legendából annyi igaz, hogy az elsõ 2101-es szériát valóban olasz motoralkatrészekkel gyártották Togliatti festõi városában.
Láttam zsigulit ilyen motorral. A hengerfejcsavarokon és sok más helyen is ott virított a FIAT felirat.

Már el volt szakadva a km spirál, amikor mértem. Ekkor 112 volt a maximum gázon.