Gyári autóból kiindulva.

Motorban átalakítás semmi sem szükséges. Az inaktív témák között volt egy E85 etanol téma, ott egyszer leírtam a kémiai vonzatát, a lényeg az, hogy a benzin fûtõértéke kb. 43kJ/kg, az etanolé pedig 26-28kJ/kg(nem emlékszem pontosan) körül mozog. Tehát, hogy ugyanúgy mennyen, annyira kell feldúsítani a keveréket, hogy ezt a fûtõértéket hozni tudja. Mondanom sem kell, ugyanennyivel lesz a fogyasztásod is több, teszem hozzá, hogy ekkor az autó ugyanúgy megy mint azelõtt. Ez mondjuk azt jelenti, hogy 10 literes fogyasztásból mondjuk 16 literest kapunk (kiindulva a 26kJ/kg-ból). Nem kell azonban egybõl meghátrálni, ez a tiszta etanolos üzemrõl szól, az E85 pedig 85-15 térfogatszázalékban tartalmaz etanolt és motorbenzint (ha jól tudom 95s oktánszámút), így kicsivel kevesebbel is beéri (16 helyett mondjuk 13-14 liter).

Viszont más okosság:
Az E85nek az oktánszáma 105 ha jól emlékszem, így az elõgyújtást jobban tûri, késõbb kezd el a motor kopogni. Így elõfordulhat, hogy mondjuk egy szegényesre állított keverékkel is nagyobb elõgyújtást alkalmazva teljesítményben ugyanott lyukadunk ki. Nem beszélve egy esetleges motorfelújításkor ha megnövelt kompresszióval lõjük be a motort, akkor még lejjebb nyomható a fogyi.

Ami a dúsításhoz szükséges lehet: karburátor újrafúvókázása, nagyjából másfélszer akkorákra kell cserélni (60%). Nem !átmérõben!, hanem a fúvóka területe legyen nagyobb.

Gáz üzemmel együtt használni? Én nem hallottam még hasonlóról, nyáron még csak-csak, télen viszont az etanolos üzem mellé is ügyeskedni kell, hogy hibátlanul lehessen hidegindítani. Biztosan megoldható.

Remélem tudtam segíteni.

Viktor

Tudtommal pár tömítést kell cserélni, amit megenne az etanol... meg talán ezt-azt hangolni... viszont én is csatlakoznék, ill. feltenném a kérdést: minek akarsz etanollal szenvedni, ha van egy remélhetõleg jó gázrendszered? Nagyon sokat nem foglalkoztam az E85-tel, de én úgy tudom, hogy sokkal észrevehetõbb a teljesítménycsökkenés benzinhez viszonyítva, mint gáznál szintén benzinhez. Ezentúl a gáz ára is messze kedvezõbb. Szerintem.

Ha van benne gáz minek akarsz szenvedni az etanollal?

Van valakinek 89-90 körüli szerszámkészlete, gyári "csomagolásban" (tartóban) 2T-hez?

Tudja esetleg valaki, hogy mi(k) szükséges(ek) hozzá, hogy egy 4T Trabit átlehessen alakítani etanol üzemûre?
Esetleg valami tapasztalat ezzel kapcsolatban (karbis, injektorossal külön-külön), érdemes-e, mennyivel fogyaszt többet vele az autó, stb.
Lehet-e gáz üzemmel vegyesen használni?
Elõre is köszi az infókat!

Köszi a segítséget a Wareszal kapcsolatba akkor holnap megpróbálom megkeresni hol a hiba.

Még egyszer köszi!!!

Én valószínû hogy azt az 1.6-ot raknám,de az 1.4i-nek sem mondanék nemet!!! :D:D

Gyújtásgyanús, a sok próbálkozás miatt megszívja magát, majd amikor olyan kedve van begyújtja a benzint, valahol felsõ holtpont után, emiatt durrog.

Szerintem is gyújtás, ha a vezérlés átugrik, akkor el sem indul (szerintem), illetve akkor nem csak úgy "leáll", hanem valamit produkál. Gyenge a szikra, esetleg nem húz át.


Bandi:
Peeersze, köszi az injektoros tippet.

Diesel többek között azért nem, mert nekem kell az, hogy foroggyon :D.

Épp ezért jó, hogy ennyi ember van itt, így mindenki be tudja rakni a közösbe, hogy szerinte mit, és mindenki úgy választ, alakít ahogy szeretne. Hogy nekem nem jön be, az egy dolog, pedig lehet hogy a te konstrukciód jobb lenne minden szempontból.

Ez csak egy ötlet volt!!!

Tudod!! Ahány ház.....

A lomhaság miatt karbi is lehet akár, viszont a durrogás és az idõben változó viselkedés a gyújtás meghibásodására utal. Legalábbis szerintem. Ha olyan kedve van, hogy (majdnem) teljesen jó, aztán rá öt percre megbolondul a motor, majd késõbb visszaáll, akkor szerintem kizárható a vezérmû. Elsõ körben megnézném a gyújtórendszert. Másodikban a karbit.

Jó estét!Lenne egy olyan kérdésem hogy a 4T Waresz ha olyan jelenséget produkál hogy menet közben leáll aztán nagy nehezen beindul de csak éppen hogy alapjárat padlóig nyomot gázpedálra sem reagál többszöri próbálkozás után hangosat durantot a kipufogó meg szikrák is látszottak.
Mi lehet a hiba oka? Átugrott volna a vezérlés?vagy annak mik a tünetei?
Elõre is köszi a segítséget

Trabi: ~28-as csap, ~39-es hajtókar.
Waresz: olvasd a kommenteket alul: [url]https://www.vatera.hu/item/view/index.php?cod=160570950[/url]

Szerintem mondjuk nem Wartburgé, de állítólag jóval nagyobb a Trabiénál.

meg tudna valaki mondani mekkora a furat a 2 t trabant hajtó karban az alsó?illetve a wareszé alsó mekkora?

Naugye, nálad is karbi :). Mondjuk nálam elõbb játszik egy R4es váltó minthogy a motort mozgassam a motortérben, vagy féltengelyeket kelljen csonkolni. Vannak hülyeségeim aláírom.


Diesel? fúúúúj :D.

Mondjuk ha volna 2-3száz e. forintom,akkor én így csinálnám:
-III.Golf 1.6 75 LE
-4-2-1
-Dupla iker dellorto
-5-ös póló váltó
-Féltengelyek
-GTI fék
-Fékrásegítõ

Ha pedig nyomatékot szeretnék akkor:
-II.Golf 1.5 diesel
-És a hozzávalók....

Van most a bazár-racingen Golf 1.4 hengerenkénti injektor...
60 LE és takarékos is....

csak egy ötlet....

Kezdõ project, kezdõ, lelkes embernek aki akar egy kis méregzsákot csinálni otthonra örömautózásra. Nem kell nekem egybõl 100-130 ló :). A pénz részérõl annyit, hogy nem akarom, hogy emiatt haljon el a szikra, ennyi. Lehetõ legjobb minõségben egy nyomatékra optimalizált motort szeretnék fabrikálni. Ami pénz megmarad, az megy a következõ motorba késõbb, vagy belefordul a futómû felújításba.

200-300 ezerbõl már biztos nem az 1.3-at reszelném, ennyi pénzbõl jóval több csikót ki lehetne préselni egy másik motorból.

Persze, nem akarom feltétlenül mesternél csináltatni, inkább keresnék valakit helyben, és hasonló lelkesedéssel, esetleg trabantkedvelõt. Biztos vagyok benne, hogyha beavatnám, elmesélném mit szeretnék, és hozzá fordulnék segítségért, jobban kijönnék. Én csak magára a büdzsére gondoltam, ami a motort illeti. Azért szerintem ennyibõl illene kijönnie. Turbósnak azért nem állnék neki elsõ nekifutásra, mert sokmindenen elúszhat a dolog. (pl. injektorral lenne egyszerûbb, azokhoz abszolúte nem értek [na nem mintha a karbikhoz sokkal jobban értenék], turbót is úgy kéne választani, hogy ésszerû tartományba fújja meg a motort, hajtókart erõsíteni kéne, kompresszióviszonyt csökkenteni kéne, turbós motorra nem tudom, hogy milyen szelepbenyitású, szelepösszenyitású vezérmûtengelyek kellenek, a turbót kenni kéne, egyszóval elsõre sokkal nagyobb falat lenne mint a szívó tuning.)

200-300 Ft ez csak a munkadíj, vagy az anyagokkal együtt?

Tényleg nem kukacoskodni akarok, de ha mondjuk csinálsz egy 1.6 turbót (rövid 5 ös váltóval), az olyat megy majd, hogy hihetetlen, és nem valszínû hogy 300 ba fog fájni kulcsra készen berakva.
Vagy ha már nagyon vadulni akarsz akkor Vr6 tunning nélkül 175 paci.

Azért ne bizz vakon a Havassy féle árakban (ért hozzá az biztos ) de nem mindent érdemes egy helyen csináltatni. Pl: anno mikor síkolták a blokkomat akkor a Makrai Motor 10.e mondott/mm, plussz erre rá a még ad dugók síkolása, amire kb 15 öt mondott.
Ezután más helyen ahol végül is elkészült , a blokk plussz dugók együtt voltak 15.e
Érezhetõ az árkülönbség, és a síkolást azért nehéz elb+++ni, szóval nem kell mindenhez egy "nagy" név.

Mindez persze csak szubjektív vélemény, valamint saját gyötrelmes tapasztalatim a blokkcsere kapcsán.

Járj sikerrel

Úgy tervezem, hogy teljes motorgenerál, és ezzel egybekötve a módosítások. Örülök a napokban lefojtatott eszmecserének, mert így sok újdonság szóba jött, és az eddigi "elég lesz az 1300köbcenti" átértékelõdött bennem. Nevesebb mestereknél pl. Havassy, egy nagyobb lélegzetû, úgymond teljes motortuning 200-300 ezer péz. Ebbõl kiindulva, egy hasonló horderejû kasszával akarok nekiállni, aztán ahogy kezd összeállni (vagy ahogy éppen elmegy tõle a kedvem), úgy fog változni. Nem beszélve arról, hogy ha sikerül is, nem lesz arra garancia, hogy a bejáratás alatt mondjuk nem fogazik le a váltóm, vagy hal meg a hajtáslánc egy másik része.

Elektromos kérdés:

Haver waresza egyik-napról a másikra el kezdte meríteni állásában az akksit. De úgy, hogy kb. 10 óra alatt. kb. 6V-ra csökkent a feszültsége.
Beletettük az én akksimat, és levett gyújtással mértük rajta a feszültséget, tényleg folyamatosan csökkent (20mp-ként, kb 0.01V-ot, ami egy óra alatt 1.8V!). A generátor egyébként tölt, amikor jár a moci.
Elkezdtem egyesével kiszedegetni a biztosítékokat, és az egyik bizti kivétele után kicsit megszaladt a feszültség és elkezdett szépen növekedni. Eztuán beindítottam a kocsit, és megnéztem mi nem mûködik a kivett bizti hatására.
Csak az elakadájelzõ nem megy, a többi dolog igen. Visszatettem a biztit, és szépen ahogy kell villogott mind a 4 index. Ezután leállítottam a kocsit, és megnéztem merül e ismét az akksi, de már nem merítette. (csak annyira csökkent a feszültség, ammennyire kell leállítás után)
Elõfordulhat e olyan, hogy az elakadásjelzõ relé kapcsoló ága valamiért "beragad", folyamatosan merítve az akksit? Amúgy az index és az elakadásjelzéshez 2 külön relé tartozik? Cseréljem ugye? Persze csak a kábelek csekkolása után.

Örömbódottá. Bár 1.4es "stroker kit"et nehezebb lenne szerezni, mint venni egy teljes 1.4es blokkot.

Szia 4T Red!

Tetszik ez a "kibeszélõs" dolog, mire elkészül a mocid, már mindenki tudni fog róla.

Nem tudom milyen blokkod van jelenleg a kocsiban, de ha 1.1 az alap akkor akármit is raksz bele, érezni fogod a különbséget. Ahogy eddig olvastam a hozászólásaidat, érdemes elgondolkodnod, hogy valójában milyen verziót szeretenél, mert látom már a siktetõs dugók is szóba jöttek, meg sokminden más. Mindezek komoly pénzek, még akkor is ha te rakod össze magadnak. Nem tudom az alkatrészárakról mit tudsz, de érdemes utánajárnod.
Nekem 2009 õszén állt össze az 1.4 es Trabim, és bizony csak alapszintû dolgokra is elment nem kevés pénz.

pl: csapágygarnitura (fötengely+hajtókar) összesen 16e Ft, gyûrûgarnitura 19e ft igaz ezek mind vadi uj cuccok.
szimeringek,hengerfejtömités, kipuf, szívósor tömítés összesen megvolt kb 11 e ft

A a blokkot nem kellett fúrni, egyébként ha mondjuk 1.4 bõl akarsz cuccot átrakni más trabi vagy waresz blokkba, akkor csak ABD kódjelüt vegyél,mert ott a fötengely pont belemegy ezekbe a blokokba. A többi 1.4 es (azt hiszem a 92 után gyártottaknál) már ez nem fog sikerülni. Ez esetben viszont nem árt az hengerfalkat honolni, valamint a dugok tetjébõl is legyalulni, mert az 1.4 es tengely hosszabb úton járatja a dugókat.

Hajrá :)

1.1-be belefûzhetõ az 1.4 es cumó, a fõtengely is, és ahajtókar/dugattyú is más az 1.3-1.4 motoroknál.

Én csak a hengerfej-dugó faragásra gondoltam. Egyébként igazad van.

Igazából csak az elméleti része érdekelt, hogy mi változhat ennek hatására.
Az meg tiszta sor, hogyha a blokktetõbõl meg a süllyesztett dugóból lekapunk, akkor nõ a sûrítés, mert a dugó süllyesztée kisebb lesz, ezáltal az égéstér is. Na meg persze a sûrítési viszony is változik.

4TRed:
Igen ezen én is gondolkoztam, hogy az a 2mm-el kevesebb anyag a dugón, mennyi súlyvesztés, mennyit szólhat bele a teljesítménybe.
Szerintem az 1.4-nél is csak a fõtengellyel variáltak, bár az már más motorkód, szóval nem lennék meglepve ha a hajtókarok lennének rövidebbek.

De jó hogy ezt most megláttam... :D Én is felícia üléseket akarok a trabiba, kérdésem az, hogy könnyen belefabrikálható? Mennyibe kerül kb???

Ez így van. Az én nagytestû 50-es robogóm is olyan, hogy nagyobb átmérõjû dugattyú és kisebb löket. Az utazó fordulatszám az olyan 7000-es, de már pörgettem 10 ezerig is. Onnan tudom mert van rajt fordulatszámmérõ.

És az 1.4et is a fõtengely változtatásával érték el, vagy esetleg más hajtókarokat kapott? Az 1.4es rendszer átültethetõ, vagy ahhoz már a golf blokkok kellenek?

A teljesítményre kihathat, ahogy Tibke is leírta, a karakterisztika változhat. Ha belegondolsz, akkor kisebb lesz a motor, de a kompresszió-viszonyod megmarad. Számíthat az is egy kicsit, hogy mivel a dugattyúkból lereszelsz, ezért a mozgó alkatrészeid tömege lecsökken, ezzel sok pozitívumot elérve.

A pörgõsség nem a nagy furat/kis löketnél jön elõ? Én így tudtam :)
[i](Módosította 4TRed 2010.01.10. 11:45-kor)[/i]

Én úgy tudtam, hogy minél kisebb a löket, annál pörgõsebb (azonos egyéb összetevõknél pl. lendítõsúly). Ha azt vesszük a 2T Trabi is majdnem kockamotor. Viszont egy Forma 1-es 18ezret forgó motornál mondjuk 85/55 körüli az arány. :)

Azt kéne hozzá tudni hogy mi a furat-löket aránya, mert a motor karakterisztikájára kihathat, annál pörgõsebb a motor minél közelebb van a furat-löket egymáshoz(az a bizonyos kockamotor)

Látom jól elvagytok:) Valóban már a túlbonyolítás fele jártok, tessék legyalulni abból a blokkból 2mm-t, meg a dugókból is, és máris kész a motor, nem érdmees veszõdni síktetõs dugattyúval, az tök felesleges küzdés.
A dugattyúk síkba járnak a blokk tetejéig, ahogy ki is következtetted már.

VW motoroknál variáltak a lökettel. 1.1,1.3,1.4, furat mind ugyanaz, csak a löket változik.

Érdekes mert nekem a Felicia ülésekért sosem szóltak eddig :-)
Pedig már két mûszakin így ment át.

Én eddig teljesen abban a hiszemben voltam, hogy te tudod, hogy a 4T mocinál a dugók felsõ holtpontja egybeesik a blokktetõvel :)
De már te is kezdesz megvilágosulni, ez a lényeg :)
Engem már csak az érdekel, mi változik akkor ha:
Adott egy full sík tetejû dugó és a blokktetõ, amikbõl 2-2mm-t lekapunk. A sûrítésünk így nem változik, de a dugattyú felsõ holtpontja ugyebár lejjebb kerül.
Kihat ez valahogy a teljesítményre?

Köszönöm a tippet, bár anno ott volt egy szerelõ srác, igazából õ mondta ezt az árat is, de nem biztos, hogy pont Õ volt az, nem emlékszem. A pénztáros csaj meg csak robotként volt letámasztva a pénztár elé, õ kérdezte mindig a srácot azután, hogy a srác odaért hozzánk az alkatrésszel. Teljesen mindegy, nekifutok még egyszer, mert ez így nem állapot, remélem nem vesznek félvállról.

(fenébemár, hogy nem tudok egy hozzászólást hibátlanul leírni...)
[i](Módosította 4TRed 2010.01.10. 00:48-kor)[/i]

Na ezaz, nem mindegy, mikor mész. A pénztáros csajt nem szabad kérdezni, az mindig egy kicsivel többet mond. Vagy egy rövid majdnem göndörnek mondható hajú magas srác, az mindig a telepen mászkál és 20 percet kell rá várni. De õ legalább normális és nem a trabi(so)kon akar meggazdagodni.

Példa:
- Bementem egy km-óráért, ki is operáltam egy 140-es osztásút (sima 4T óra). Akkor még valami öreg faszi volt a pénztárnál, fizettem az óráért 1000 Ft-ot.
- Pár hónap múlva mentem, kibontottam a 160-as órát meg egy 2T waresz kombimûszert. Itt most már a srác mondott árat és a 2 óráért fizettem összesen 500 Ft-ot.



[i](Módosította jocking 2010.01.10. 01:14-kor)[/i]

Semmi gond a beleszólással, azért fórum vagymifene :D. Párszor átolvastam amit írtál, hogy megértsem, és remélem nem értelmeztem félre. Ha jól értelmezem, akkor azzal van a probléma, hogy mivel a dugattyúkban lévõ (nem kicsi) tálban van az égéstér egy része, ezért a dugattyúk gyárilag szintbe járnak (a dugattyúperem magassága miatt). Így, ha csak a hengerbõl vennénk le 2mm-t akkor ahogy írod, elfogy a hely a dugónak, és lényegében folyamatosan kalapálná a hengerfejünket. Ezért kell lereszelni a dugattyúból is, és mivel ahogy lereszeltünk a dugattyúból, úgy a dugattyú táljában is kisebb lesz a hely, és így növelünk kompresszió-viszonyt (lényegében ugyanúgy szintbe jár, csak a tál lesz benne kisebb). Amit nem tudtam, hogy a dugattyú pereme szintbe jár a blokk tetejével (ez az a rész, amit most a TE hozzászólásodból következtettem ki, ezt kellett megértenem, mert nem tudtam), én azt mertem feltételezni, hogy a dugattyú pereme a blokktetõ alá jár 1, maximum 2mm-t. Így lényegében annyit vettem volna le a blokkból, hogy szintbe járjon a dugattyú pereme, és esetleg a szelepek helyét kell még külön belemunkálni a dugattyúba.


Alapvetõen én valamiféle síktetõs dugattyúval szeretnék próbálkozni, és ezzel egybekötve ha valahogy megoldható növelni a löketet, így a dugattyú tálának a "fala", a dugattyúperem eltûnne. (persze mondjuk annyi löketet kéne növelnem, amennyi a dugattyútál gyári magasságánál valamivel alacsonyabb.) Tudom, lassan sikerül túlbonyolítanom.

Most néztem utána pontosan, milyen is a hengerfej (vagyis hogyan néz ki :D). [[b]MÓDOSÍTÁS[/b]: Mint kiderült, ez [b]nem biztos[/b], hogy az a hengerfej, [b]javítsatok ki, ha tudtok[/b].]Nos. Égéstere úgy néz ki van, ha minden igaz 35köbcenti a 4 hengeré összesen. Nem nagy, de manipulálható. Ebbõl is lehetne 2mm-t elvenni, csak nem tudom, hogy mennyi maradna vissza. Ezek a problémák igazán, hogy még egyik alkatrész sem volt még a kezemben, egyiket sem volt lehetõségem megnézni, nemhogy kiköbölni, lemérni. Ezért tûnhet idõnként úgy, hogy "majomságokat" beszélek, ezért pedig ÉN kérek elnézést. Nem beszélve a számolási hibákról, meg a Spityu kollégánál elõfordult szimpla félremagyarázásról. Pont emiatt mondogatom, hogy nyugodtan szóljatok csak bele.

U.i.: Hogy kötözködjek kicsit a hozzászólásoddal "Én sem a vezérmû tengelyrõl beszéltem,hanem arról, hogy a beszívott keverék meggyiségét a ""szívószelep nyitvatartási ideje"" és nem a furat- lökethossz szabályozza."
Azért azt megnézem, ahogy a felfelé, sûríteni induló dugattyú nem pumpálná vissza a keveréket a szívócsõbe a nyitott szelepen keresztül :) (teszem hozzá van az a turbó, ami megoldja ezt a problémát :D). Számít a hengerben létrejött vákuum nagysága, amit pedig a henger térfogata befolyásol. (nameghogy mennyire vannak a dugattyúgyûrûk halálra kopva.) Természetesen az is igaz, hogy egy lezárt szelepen nem fog szívni a motor. Jobbesetben :D.

Remélem nem fogok narkolepsziát kiváltani senkinél a hosszú írásaimmal.


Viktor
[i](Módosította 4TRed 2010.01.10. 00:33-kor)[/i]

Én sem a vezérmû tengelyrõl beszéltem,hanem arról, hogy a beszívott keverék meggyiségét a ""szívószelep nyitvatartási ideje"" és nem a furat- lökethossz szabályozza.
A korábban általad leírtakhoz észrevételként:-A hengerbõl elvett 2mm-t,mivel a lökethossz változatlan marad,vissza kell adnod neki.Azaz dugó átmérõben hengerfejbe 2mm-es süllyesztés./mivel kell a hely a dugónak/Ezáltal csökken az égéstér.Hogy a szelepek mit szólak hozzá,gõzöm sincs.Kevésbé brutális módszer,de a végeredmény ua.ha a 2mm-t a hengerfejbõl veszed le. Amúgy meg bocs,hogy beleszóltam.

Persze, a vezérmûtengelynek ez a lényege, de most errõl nem beszéltünk, csak a blokk és a benne rejlõ alkatrészek méretezéseinek lehetõségeirõl beszéltem, én legalábbis. A hengerfejrõl különösebben nem beszéltünk, pedig ténylegesen az dönti el, hogy milyen az élet alatta.

-/"Ha a furat-löket nem változik, akkor ugyanannyi lesz a beszívott keverék, függetlenül attól, hogy mit faragunk meg."/ ???Ha ez ilyen formában igaz,akkor minek a vezérmû tengely,ami a megfelelõ idõben nyitja-zárja a szívószelepet,azaz szabályozza a beömlõ keverék mennyiségét,függetlenül a lökethossztól,és minden mástól.

Ez is igaz, hisz amennyit faragsz a dugattyúból, annyival lejjebb kerül az alsó holtpontja is. Utólag visszagondolva nem is tudom mért írtam azt amit.

Kérdés:
A VW motoroknál variáltak fõtengely lökettel? Bár ahogy olvasom, hogy 1,6-ra is fúrással növelték a motort, de kíváncsi lettem.

Na ezaz, hogy én is pont az ominózus helyszínen próbálkoztam, és kinyögte hogy négyezer... Fejcsóva, és ha jól emlékszem még jobb hátsó lámpatest kellett, azt kértem, azt odaadta egy ezresért...

Ha a furat-löket nem változik, akkor ugyanannyi lesz a beszívott keverék, függetlenül attól, hogy mit faragunk meg.

Persze, van fénykürt, úgy, hogy kétszer kapcsolod a fényszórót. És ezt a baromságot még ma is csinálják, pl: Renault.

Hello!
Ha már megy a hajtás, érdekelne, hogy 4T Trabihoz létezik/létezhet-e hosszabb 4. sebességfokozat, vagy ez a tip. váltó teljesen egyedi tervezésû, és nem csereszabatosak az alkatrészei?

Ha már így kirántod az egész erõátvitelt, akkor jobban teszed, ha bírod anyagilag, felujjítod az egészet! Nehogy késõbb mondjuk a váltót kelljen kivenni valami balhé miatt!!