Az oldal egyes szolgáltatásait csak regisztrált felhasználóink vehetik igénybe.
A regisztráció ingyenes!
Regisztráció új felhasználóknak
Regisztrációs feltételek
A regisztráció befejezésével elfogadod azt, hogy az adataid adatbázisban tároljuk.
Neved és beceneved elérhető lesz bárki számára, E-mail címed csak regisztrált tagok számára, a többi adatod pedig bizalmasan kezeljük.
Sziasztok! Kérdésem volna fékkel kapcsolatban. Mitõl lehet az, hogy a bal hátsó fékem gyengébb a többitõ? A hátsó fékmunkahengerek ésfékbetétek cserélve lettek. Dob szabályozva, az oljat is cserélték. A fõfékhenger is fel lett újítva. A hiba maradt.Három kerék fékezésko megáll a bal hátsó lassan fordul. Már kezdem azt hinni, hogy az utángyártott ff henger a szar. Annak idején mikor kicseréltük már nem tetszett. Nem volt olyan a fék mint elõtte a gyárival. Csak azt hittem, hogy jobb egy utángyártott mint a gyárit újítgatni. Lehet felújítom oszt visszateszem a gyárit. Minden tippet szívesen fogadok.
sziasztok! egy kis továbbképzésre lenne szükségem. kicsit le kellet csupaszítanom az 1.3-as motort mert dõlt az olaj. ekkor vettem észre, hogy az olajszivattyú lánca (szerintem) túl laza. létezik e ezen valami féle feszítési lehetõség, vagy csak a csere?
Nem tudja valaki, hogy miért szakad el nálam mindig az elsõ szélvédõ kédere behúzáskor? Az üveg PU-val bele van ragasztva, a kéder ragasztóval végtelenítve van. A keret is és a gumi is (a zsinórnál és a belsõ résznél is) bõségesen meg lett kenve, hogy csússzon. Ennek ellenére, jellemzõen a felsõ sarkoktól befelé, elszakadt kétszer is két különbözõ kédergumi. Szoktam igazgatni az üveget (jobbról balra, vissza, fel, le, ahogy a helyzet kívánja). Túlzottan nincs is rányomva kívülrõl.
Most az a helyzet, hogy be tudtam húzni, de egy helyen pótolni kell egy másik kéderbõl, nem sok nyoma lesz, de akkor is zavar.
Behúzáshoz használtam bálamadzagot és kb. 3mm átmérõjû szárítókötelet is(nem fonott, sima a felszíne). Mindkettõvel sikerült elszakítani.
Elõször az alját tettem a helyére, majd az oldalakat követõen a tetején mentem végig.
Sikerült kifognom ilyen gyenge kédereket, vagy valamit rosszul csinálok?
A HB4-1-et úgy kell beállítani - ha jól értelmezem a leírást -, hogy 7 fokos pillangószelep nyitáskor kezdjen el nyitni a könyéken lévõ szelep. Én ezt úgy vettem, hogy az alapjárati állapothoz képest 7 fok. Vagyis legyen egyszer jól belõve az alapjárat a két csavarral, aztán ahhoz képest legyen mérve a 7 fok. Úgy rémlik, az enyémen 94mm a faudi fejek közepének távolsága, de ez szerintem össze-vissza változhat. Kb. egy hónapja raktam össze, minden porcikáját elmostam, az úszóház alját és az arrafelé található járatokat is kiáztattam rendesen. Erre a célra kiválóan alkalmas - ki hinné - a benzin és a minél tisztább alkohol is. Aztán szokásos kompresszoros kezelés. A réz alkatrészeket tömény (85%-os) ecetsavval egész szépen el lehet mosni, elég csak áztatni benne 1-2 órát. Minden egyes csavart legalvanizáltattam. Tény, hogy sosem voltak ilyen élénk színûek, de a rozsda helyett inkább nézegetem ezt (és legalább a saját csavarjaival került összerakásra).
Szia!Dús,gyertyakép alapján,nem nagyon,de nem az a szép õzbarna.Benzinszint oké.Szépen is megy,ha nem pörgetem túl.H1-1-es karbi..A HB4-1-et sehogy se sikerült beállítanom.Eddig csak a H1-1-et tûrte meg a gép,de sokszor eldugul,meg elég nyûgös cucc.Veszek gyûrûket,és újra kipróbálom mindkettõt.Illetve kap mégegy szûrõt,hátha kevesebb lesz a dugulás.Köszi a tippet a tömítõgyûrûkrõl.
Lehet, hogy dús, lehet, hogy szegény. Füst? Benzinszint?
Azok tökkommersz vulkánfíber tömítõgyûrûk. Az én HB4-1-esemre nem rég vettem 2 garnitúrát. Talán 6-os, 8-as, és 10-es kellett, ill. egy 18-as a könyökön lévõ megkerülõszelephez (ez csak a 4-1-en van). Alapvetõen a belsõ átmérõt kell tudni, bármelyik normális kisgép(alkatrész)boltban kapni. Filléres tétel. Az összes pontosan akkora volt, mint a gyáriak, kivéve a 18-ast, ott 24-es külsõ átmérõjû volt a bolti, az enyémen viszont 22-es volt. Így az új kilógott volna a kupak síkjából, ezért a gyárit hagytam meg esztétikai okokból. Amúgy semmi baja nem volt.
A keverék szabályozó csavarhoz pedig 2.5x2-es O-gyûrût vettem. Nagyon fontos, hogy benzinálló legyen. Ilyet csapágyboltban vettem. (Elõtte a kisgépboltban, de az csak olajálló volt... kipróbáltam, 2 nap alatt szétdagadt a benzintõl.) [i](Módosította Spityu 2013.07.13. 22:40-kor)[/i]
Igen, én is azért írtam, hogy a "gyári metódus szerinti" összeszereléskor. Mert az oldalsó durókat szinte már minden Trabinál így vagy úgy le kellett bontani javításkor, és -köreinkben legalábbis- szerintem precízebben kerültek visszaragasztásra a durók ill. kitöltésre a hézagok, mint gyárilag voltak.
Hogeri válaszával többé-kevésbé egyetértek. Az elejével teljesen. Viszont az alsó díszléceknél olyan trehányul van felhordva a tömítõ gyárilag, hogy nem sokat szigetel a duró és a kasztni találkozásánál. Én arra tippeltem inkább, hogy amolyan plusz rögzítés. Például az ajtóknál az 4 csavarnál az 1-2 és a 3-4 közében van kb. 4cm hosszon tömítõ gyárilag. Szóval itt tömíteni semmiképpen sem tömít. Viszont az elsõnél az A oszlop elõtti 20cm-s szakaszon, a hátsóknál pedig a B és a C oszlop között van, szóval pont ott, ahol indokolt lenne. Én eleve már úgy raktam fel a durókat, hogy minden egyéb nélkül is jó legyen, szóval nálam csak esztétikai jelentõsége van a dolognak.
A tetõnél a duróra ráhajtogatott (rákalapált) acélperemnél he nincs tömítõpaszta, akkor megáll a víz, idõvel elrohad az acélperem, és egy hûvös téli reggelen nyújtózkodván egyet a bal egyben, arra eszmélsz hogy kabrióban utazol... Az oldallemezeknél is -a gyári összeszerelési metódussal- lehetne egy kis hézag ahol befolyhat a víz. Ezt takarja a díszléc, de tömítõpaszta hiányában ez alá is befolyik a víz.
Mivel azt írtad, hogy teljes generál volt, ezért egyértelmû, hogy a gyújtásalaplap is ki lett szedve a fõtengely cseréjekor. Én személy szerint egy ilyen akció után soha nem úgy rakom össze a motort, hogy összejelölöm az alaplapot a házzal, hanem mindig újra beállítom. A tapasztalatom is az, hogy ha egy motor egy bizonyos elõgyújtással még nem csörög be, akkor az a felújítás után 99%, hogy csörögni fog ugyanolyan elõgyújtással. Volt már olyan motorom, aminek 5 mm kellett, hogy ne csörögjön, de valamelyiknek 2 mm is elég volt.
És az lehetséges,hogy elállítódott az elõgyújtás? Illetve az jelenthet különbséget,hogy 72 vagy 76mm a dugattyú mérete elõgyújtás beállitása szempontjából? Illetve fõtengely zöröghet?Beszereléskor megnéztük,de jó volt... Üdv Christian [i](Módosította TrabisKrisz 2013.07.07. 20:08-kor)[/i]
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. A napokban sajnos nagy felújításon kellett átesnie a 2T Trabimnak. A story úgy indult,hogy hengertalp tömitést akartunk cserélni. Végén Fötengely,henger,dugattyú,tügörgö,váltó csere lett belõle. Hogy olcsóbban jöjjünk ki,ezt a kedves szomszédommal csináltam aki Autószerelõ,és segített nekem sokat. Viszont összeszerelés után akadt egy kis gondunk,amire nagyon kéne a ti tapasztalatotok,mert abszolút tanácstalan vagyok. Gáz adásra menetközben egy erõs cicergõ hang csapja meg a fülünket,olyan mint mikor egy tömitésnél kifúj,de sajnos már visszabontottuk a motort és megnéztük. Nem hengerfej,-talp,kipufogó csonk tömítés.De a hang menetközben továbbra is van. Viszont álló helyzettben pörgetve a motort szép tiszta hangja van,semmi oda nem illõ zaj nincs. Szerintetek mi lehet a gond.Sajnos hangot nem tudok feltölteni,de aki esetleg pesti vagy érdi és segitene nekem a problémában azzal találkoznék és meghallgathatná.De ha leírás alapján is tudtok valamit mondani rá az jó lenne. Várom válaszaitokat. TrabisKrisz
Ott jó. Vagyis inkább elmegy. Az FBS mondjuk a szilikonok közül a jobbak közé tartozik. Ha megfelelõen elõ van készítve a felület, jól tapad. Ebben az esetben szerintem ne bántsd, ha nem ázik be. Viszont kasztnihoz tényleg kizárólag poliuretán alapút használj (vagyis bármit, ami nem bántja a fényezésen keresztül a lemezt.)
Annyi még eszembe jutott, hogy a duroplastok felsõ élénél eltérõ ragasztót használtak, mint oldalt és az íveknél. Oda "Mester karosszéria tömítõt" használtam. Ez elég lassan köt ki, ami pont jó ide, ill. könnyebben bontható, mint a többi ragasztó. Ez azért fontos, mert oldalt könnyen hozzá lehet férni szikével, azonban a felsõ élnél már nehezebb egy esetleges bontás alkalmával. Tartani ez is tart, ill. bírja a strapát. Gyárilag nagyon hasonló (ha nem ilyen) anyagot használtak ide, csak az nem tubusos volt, hanem egy csík, aminek az egyik felén hordozó fólia volt, annak a jellegzetes eltávolítását látni a gyári videón. Egyébként pár éve még lehetett olyat kapni a Csapi Bt-ben. Ugyanezt a tömítõt használtam a héten az oldal díszléceknél is, továbbá a tetõ díszlécekhez is ilyen megy majd. Ezen kívül még néhány helyen használtam ilyet, de már nem emlékszem, hogy hol. :) Egy biztos még: a hattyúnyak és a doblemezek találkozásánál is ilyen volt gyárilag a két sarokban.
Ja, FBS is megeszi a kasztnit, az is ecetsavas, rá is van írva. Precízen szedd le valahogy, mert bármilyen jó állapotú is a fényezés alatta, szép lassan átmarja.
FBS-sel NE! Nem lehet elégszer ismételni, hogy a karosszériánál NINCS helye az ecetsavbázisú tömítõanyagoknak. Emiatt nem csak a Sziloplast alkalmatlan a feladatra, hanem az FBS is. Ilyen célra a poliuretán bázisú (itt a fórumon sokszor csak PU rövidítéssel hivatkozott) termékek használhatók. Ilyen pl. a Würth K+D ragsztó, Sikaflex 256 vagy 265 szélvédõragasztó, stb. Az ecetsav korrozív hatású, szét fogja rohasztani alatta a lemezt. Ha valamilyen termékkel kapcsolatban kétely merül fel, akkor meg kell keresni a dokumentációját a neten. Általában kétféle leírás létezik: a technikai adatlap és a biztonsági adatlap. Az elõbbi részletesen leírja a felhasználását, tulajdonságait, azonban sok esetben csak az utóbbit lehet megtalálni, de abból is tisztán kivehetõ, hogy savas vagy PU cuccról van-e szó. Érdemes a termék neve és az "adatlap" szavakra rákeresni a gugliban. Ha beírod az "FBS adatlap" kifejezést a keresõbe, rögtön látni fogod, hogy ecetsavas ragasztóról van szó. Sikánál pl. minden technikai adatlapot könnyen elérni (esetleg magyarul nem, csak angolul), és ott aztán minden jellemzõ kiderül. Érdemes az autózásban használatos más vegyszereknél is belenézni az ilyen technikai és/vagy biztonsági adatlapokba. Nekem ez mániám, legyen szó akár a FIMOL-ról, akár a fék gumialkatrészeinek elmosásához használt ALKONEK-rõl, vagy a laprugó konzerválásához használt grafitos kenõzsírról.
Köszi az infót. Egyelõre megnéztem a szélvédõk és a gumicsíkok illeszkedését: nagyon úgy tûnik, hogy ott ázik be az autó elöl és hátul (a csomagtartónál). A hétvégén leszigeteltem FBS-sel: kiváncsi vagyok. Tiberio
Nekem jún. végén cserélte ki apu a vezérmûszíjat és a vízpumpát: inkább a rend, mint a szükség kedvéért. A kicserélt vezérmûszíj 2007-ben (vagyis 6 éve) volt beszerelve és ~40e km volt benne. Akkor nem nyúlt a vízpumpához, így abban valószínûleg jóval több, mint ~40e km volt. Szerintem még nem érdemes bolygatni. Tiberio
Azt hiszem, a gyárit Epasolnak hívták. Valószínûleg manapság már beszerezhetetlen. Szerintem nem is olyan nagy baj... Használd a keresõt, kulcsszónak írd be: sikaflex vagy azt, hogy poliuretán. Párszor már elõkerült ez a téma, felesleges leírni újra. Csak annyit mondanék el sokadszorra is: ecetsavbázisú (sziloplast) használata erõsen ellenjavallt.
Az én 4T-m most 3.5 éves nálam. Síró vízpumpával, küllemre jó állapotú szíjjal vettem. Azóta nem olyan sok ment bele, kb. 30e km, de biztos, hogy volt benne már akkor is jópár. Most a vízpumpa már nagyon-nagyon sír, és a szíj is kezd szálasodni, így a közeljövõben kicserélésre kerül mindkettõ. Valószínûleg egyszerre volt ezelõtt is cserélve, egyik sem gyári. A csereperiódust nem tudom, de szerintem 60e.
Kérdésem lenne a vezérmûszíjjal kapcsolatban. Azon gondolkodtam, hogy a szíjban kb. 20 ezer km van, viszont idén lesz 5 éves. Az lenne a kérdésem, hogy milyen csereperiódus vonatkozik rá?
Ilyen volt az enyémben is régen, amikor még apámé volt a Trabi, én meg kisgyerek voltam :-) Magyar kisipari gyártmány volt, kívülrõl ronda sárga henger alakú cucc, amit a benzincsap és a benzincsõ csatlakozásához kellett felszerelni. Elektromosan 6V-os volt természetesen, mindenféle relé nélkül. Azért került ki végül, mert képtelen volt tisztességesen elzárni, mindig áteresztett valamennyire.
Ki lehet: P = U*I >> I = P/U. Így kb. 0.67 A az áramfelvétele, ami nem hiszem, hogy indokolná a relét. Vagyis számok alapján nem kell, de ha én szerelnék ilyet a sajátomba, akkor valszeg raknék relét (már ha épp van itthon).:D:)
Nem is az értéke miatt, hanem hogy ne érjen váratlan meglepetés, hogy nyitva vagy zárva marad. :) 8W a teljesítménye, nem tudom, ebbõl kilehet számítani az áramfelvételét? :)
A kérdés megválaszolásához ismerni kéne a szelep áramfelvételét, de azért megkockáztatom, hogy ez nem egy akkora érték, hogy a relé mindenképp szükséges legyen. Viszont az is biztos, hogy a relé sosem árt. ;)
Trabi benzincsap után beszeretnék kötni egy mágnes-szelepet, mert a parafa tömítés néha ereszt, a nagy hõingadozásoktól fellazul. Tartalékon fixre húznám a két csavart a parafa tömítésnél és az utána lévõ mágnes-szelep nyitna-zárna. A szelepet a gyújtáskapcsolóra szeretném kötni, hogy csak akkor legyen nyitva, ha gyújtáson van az autó. Kérdésem az lenne, hogy a gyújtáskapcsoló és a szelep közé kell-e relét tenni?
Hali, szokás piszkálni, amennyiben faltdach Trabit akarsz készíteni, vagy más oka van. ;) No, hát leszedni annyi, hogy leveszed a díszlécet, hátul pedig a végénél lefúrod a két szegecset. Utána hátulról elõre csavarhúzóval felhajtod és alkalmas fogóval szépen végigmész. Rá is van ragasztva, figyelj, mikor felfeszegeted, hogy ne törjön el.
Vissza már elég kegyetlen tud lenni, mindenesetre pucold ki a fémen a felfekvõ felületeit, valamint a duró peremét és pucold simára. Egy kinyomós, henger tömítõt rá lehet nyomni körbe, hogy jó legyen. De olyat válassz ami fagyálló és nem ecetes, mert az marja a fémet és rohad tovább. Ne spórolj a trutyival és ahogy felraktad a tetõt kezdd is el visszakalapálni körbe, csak valaki támasszon alá egy fatuskóval, hogy ne püföld le a lemezt az ajtók fölött pl.
Sziasztok! Valaki szedett már le Trabi tetõt (és persze tette is vissza sikerrel)? Tudom, hogy ezt nem szokás piszkálni, de az enyém sokat állt ponyva alatt, és hülye helyeken rohad (felül, és bentrõl kifelé). Szóval nyugodtabb lennék, ha a küszöbön álló felújítás erre is ki tudna terjedni. Ráadásul kombi a drága...
Gyújtáselosztót nézd meg, vannak benne grafit betétek, régi, kopott elosztónál szokott rángatást okozni a beázás - párásodás. Ha szemmel látszik a kopás, akkor csere.
Helló!Kuplungtárcsa szorult.A 'csonkjánál' volt egy kis sorja.Most ez a probléma nincs.Viszont,nehogy már jó legyen,elkezdett egyhengerezni.1-es hengernél.Szikra van.Ismét kiszedve a motort,olajfolyás van a lendkerék alatt.A csapágyházon lévõ karika alatti tömítést kicseréltem,igaz új volt.Illetve egy másik lendkereket tettem fel,hátha a labirintgyûrûk mentek szét.Hiba maradt.Lehet kopottak azok a gyûrûk is.Ha a két blokkfél tömített,akkor csak a labirintgyûrûknél ereszthet?Illetve,honnan tudni,hogy kopottak?A lendkeréknek gondolom nem szabadna lazán becsúszni a helyére.Köszi
Megnéztem,nem mozdul el,semmi rendellenes hang,csak hallatszik,hogy csökken a fordulat.De,most,hogy írja Lutyo,az lesz!Eszembe se jutott.Kuplungtárcsánál csak annyit néztem meg,még az elsõ beszerelésekor,hogy nem lötyög-e.Elég passzentos volt.Ott lesz a hiba!(legalábbis remélem).Kiszedem mégegyszer,csak jó lesz már.Köszönöm az ötleteket mindannyiotoknak!
kontakt hibád nincs valahol? ami párásabb idõben vagy esõben teljesen megszûnik valahol valami? (nem vagyok szerelõ) de nekem sok munkával és oxidációkipucolásokkal megszûnt rengeteg dolog. :)
esõ, ajtó kéder ajtó mellett befolyik sarkokban majdnem mindenhol, néha a szélvédõ és a gumija között!!! átereszt, a szélvédõ alatt ha benyúlsz van egy vas lemez ilyen furcsa ívben, ha ott benyúlsz olyan mintha az ablak szélét fognád meg, ott szerintem hegesztve van a kasztni, nekem elindult a korrózió, és ott is szivárgott karosszéria tömítõ megoldotta, ha 4t akkor a fûtés boxot érdemes megnézni, az ablaktörlõ ahogy kijön a kasztniból ott is szivároghat, pedálsor felfogatás, kuplung gáz bóvden :) én ennyit találtam ami komolyabb sárvédõív alja beindult, így nekem ott is jött egy kis vizecske ami már javítva lett :D röviden ennyi.
Sziasztok! Gondolom többeknél elõfordul, hogy a Trabant 1.1 karosszéria beázik itt-ott egy nagyobb esõtõl (hiszen autó, nem tengeralattjáró). Én azt figyeltem meg, hogy ha nagyobb (szakadó) esõben autózok huzamosabb ideig, akkor egy idõ után mintha kihagyna a gyújtás ("dadog" a motor, nem húz az autó), ami megszûnik az esõ elálltával. Más is tapasztalta már ezt a jelenséget? Tiberio
A lednkerék felõli mélyhornyú golyóscsapágy a biztosítógyûrûvel megtarja oldalirányban, ha nincs elkopva, vagy nem hiányzik a gyûrû. A hollámos alátét megvan a lendkerék alatt?
Az elmozdulás egyébként hallható is, a kuplung lenyomásakor erõsödik a csapágyhang, ha elmozdul a fõtengely. A hajtókarcsapágyakat gyorsan kinyírja, ha ez a baj. De szerintem még ettõl sem kellene leállnia, hacsak azért nem, mert a sonkán a szegek hornyosra koptak, vagyis a rugók nem tudják a 2. henger (az ékszíjtárcsa felõli, asszem az a 2.) vezérlõtárcsáját a forgyttyúsházra nyomni.