Sziasztok!Fényszóróról lenne kérdésem.Nekem Wesem lámpák vannak a Trabin,domború üveges,és van az égõ elött egy tányér.Az érdekelne,hogy annak a "tányérnak" mi a jelentõsége?Képeken nézegettem a FER fényszórókat,ha jól látom se a domború,se az egyenes felületûnél nincs az a tányér.Mûszakira lámpát kell cserélnem,mert a foncsor lepergett,és kaptam két új,szintén Wesem fényszórót,amiben nincs tányér,és egyenes az üveg.Kipróbálva nem láttam külömbséget a kétféle lámpa fénye között.Arra gondoltam,hogy a tányéros cucc,az valami dupla lámpás autónak lehet a tompított fényszórója,de csak tipp.Nem nagy jelentõségû dolog,csak érdekelne.Köszi

Sajnos, nem tudom. Szerintem a tiéd is necces, mivel az enyém is ugyanennyit futott, ugye, és necces volt.

Az a probléma, hogy hiába mondjuk 72.15 a legnagyobb kopásnál, az a kopás nem biztos, hogy szimmetrikusan értendõ, excenteres. Így fúráskor bent maradhat. Meg kellene mérni, az a biztos(abb). No meg a fúrás az nem a végleges átmérõt adja, már nem emlékszem pontosan, de azért a hónolás is visz az anyagból rendesen, szóval a végleges átmérõt azzal éri el a henger.

A sima, végig menetes tõcsavar is megszorul lent a furat aljában. Minden menet jó, kivéve az az egy, ami fel lett fúrva M12-esre, viszont M12-ben az is teljesen jó.
Ha 72,5-ös lenne a dugó, most gondolkodás nélkül megvenném. Így viszont utánna kell járnom picit. Fúrásnál van minimális anyag, amit mindenképpen le kell venni belõle? Mennyi az a maximális átmérõ, aminél még szóba jöhet a 72,25-re való felfúrás? Nálad mennyi volt? Amúgy 60 ezer körül futott ez a motor, a cimborám öregapjának autójában. Mikor bontóba vitte a kocsit, akkor adta oda róla a hengert a dugókat, meg a fõtengelyt.

Gyártottam már így tõcsavart. Nem rossz, de azért a váll jól jön ahhoz, hogy megszoruljon. Viszont a sérült menethez mindenképpen javítóméretes kell...
Van egy ESKA csavar beszerzési forrásom, nézhetek megfelelõ 10-es csavart. Tutira van megfelelõ menethosszú, sárga vagy akár fekete is. De szerintem eredeti tõcsavar is akad. De ez nagyon lassú folyamat, szóval hirtelen nem tudok prezentálni.

A dugók párja 5e. Mint írtam, gyûrû nélküli. Ez kb. utángyártott ár, viszont sokkal jobb. Érdemes megméretni a hengert elõtte, sokat elárul, kiadja-e. Hány km-t mentek?

A másik lehetõség a tõcsavarra, a 8,8-as, vagy 10.8-as csavar, aminek a fejét levágva, 80 mm-re rövidítve, kész a tõcsavar.
Mennyiért lennél hajlandó megválni azoktól a dugattyúktól?

Vagy a fórumon, vagy üzenetben ajánlottam a felemás tõcsavart szerintem. De lehet, hogy Petinek, nem emlékszem már. :)
Egyébként az utángyártott tõcsavarok némelyike szakadós... nem tudom, melyik, nem volt még dolgom velük.
Bontottat, használtat nem vennék. Max. hengert, a menetek miatt... de akkor még mindig ott van az esetlegesen görbült talp, amit könnyen lehet tesztelni. A kipufogó könnyen síkolható, azzal nem kell foglalkozni.
Azt, hogy mit ad ki, meg lehet mérni. Nekem kb. 60e-t ment a gyári motor, megmértük Bandinál, azt mondta, az elsõ javítót kis eséllyel adná ki, 2. lépcsõs dugattyúm csak könnyített volt, amit szépen elcseréltem Endrével egy 3. lépcsõsre. Arra szépen meg lett fúrva 3 százados illesztéssel, plató hónolással. Elõtte a hengertalpak síkolva (máshol), összeszereléskor a préssáv beállítva hengertalptömítéssel. Gyári új hengerfejeket kapott, 0.5-os alu tömítéssel, Hermosallal vékonyan megkenve.
A dugattyúm gyári új, 72.23 egész pontosan. Hozzátenném, a síkolást fontos nagyon precíz mûhelyben végeztetni. Én itt Pécsen egy olyan helyen csináltattam, ahol a derékszög nem 90 fok... soha többet nem megyek oda. Probléma nem történt, mert fúráskor kiadta amiatt, mert 2 lépcsõ át lett ugorva. Az 1. lépcsõt tutira nem adta volna ki. A lényeg, hogy a hengerfej felõli vég szolgált bázisul a síkoláskor, elvileg azzal kellett volna párhuzamosnak lennie a talpnak. De 1-2 századdal eltérõ a hengerek magassága egyik, másik oldalon. Nem mértem. Fúráskor a hengertalp - még jó - a megmunkálási bázis. Végeredményben a furat és a talp derékszögû, szóval nincs probléma... Bandinál a derékszög az 90° 0' 0''. A 3 század pedig 30 ezred.

A tõcsavarnál ugye csak a menetet kellett leköszörülni az M12-es csavarról, mert annak magmérete 10 mm, pont annyi, mint az M10 orsómérete. Szóval nincs ott semmiféle lépcsõ. Az M10 menet meg az M12 kezdete közt kb 2 mm távolság van, addig van csak metszve. Keresgéltem ma a neten mindenféle trabant cuccokat, és konkrétan van ilyen M12-M10 tõcsavar utángyártottban. Sõt, még M14-M10 kombináció is létezik. Elõbbit elsõ, utóbbit második túlméretes tõcsavarnak hívják. Hétvégén én meg magamnak felfedeztem a spanyol viaszt....

Találtam a neten amúgy felújított hengert dugattyúval csapszeggel együtt 25-ért. Nemtudom, hogy a dugattyú utángyártott-e.
Meg egy 73-as dugó hengerpárt is, ez bontott és 8-ért árulja az eladó. Azt írja, kopás nincs a hengeren, Így képrõl annyit látok rajta, hogy az egyik borda le van törve. Lehet kár lenne érte pénzt adni.

Ezek a 72-es hengerek lehet kiadnák a 72,25-ös dugattyút. Mert ugyan van neki pici válla, meg az egyik hengerben egy függõleges karc is van, de nagyon-nagyon szépen jár ez a motor! Hidegen pöcre indul. Számomra az eredmény több, mint meglepõen jó. Lehet, hogyha láttad volna az alkatrészeket összeszerelés elõtt, nem is gondolnád :)

Ezek a dugattyúid használt bontott, gyári dugattyúk? Az, hogy kiadja-e csak fúrás után derül ki?

Vastag tömítés: a szokásos 1mm-es azbeszt utód anyag fém peremezéssel. Azt hiszem, külön is árulják, ott szerelési útmutató is van. Most nem találtam meg, de szerintem valahol fent van ezen az oldalon:
[url]https://www.trabantwelt.de/Trabant-601/Motor/Premium-Dichtungssatz-Motor-10-teilig-Trabant-601::1965.html?MODsid=9v1qcisi4dssogbfo27n4g83a5[/url]

Vannak maszek tömítõkészítõk, itt Pécsen is van, az tuti meg tudja csinálni. Olyan dolgokat csinál, hogy besza.... Kivág, peremez, mindent tud.

A tõcsavaroknál ugye nem lépcsõs az átmenet a két vastagságnál? Egy kis rádiusz legyen, mert feszültséggyûjtõ hely a sarok, elõbb-utóbb elszakadna. Ha rideg, azért, ha lekvár, azért.

A telipalást a régi kivitel. Változásjelentések pontosan írják, mikortól van a könnyített, és mi az elõnye. Könnyebb és jobb a hõvezetése, ezt írják. Utángyártottból szerintem inkább csak könnyített van. Én a helyedben gyárira vadásznék, 2. lépcsõtõl felfelé. 5-10e forintért lehet találni, gyári gyûrûvel együtt. 10 körül pedig fúrják. 1 évet biztosan kibír a mostani motorod, annyi idõ alatt meg lehet szépen vadászni 2 dugattyút, esetleg még hengereket is. Annyit mondanék, hogy a gyári dugattyúnak nem igen akad párja. Mahle, Kolbenschmidt, de azok is ritkák már. A többinek a geometriája (kúposság, ovalitás) nem annyira fasza néha, ami ki is hallatszik a motorból akár. Nem probléma, csak zavaró lehet. Ha esetleg van olyan hengered, ami kiadja az elsõ javítót, megválhatok egy pár 72.25-östõl, ami telipalástos, igaz, gyûrû nélküli.
[i](Módosította Spityu 2015.08.31. 13:49-kor)[/i]

Végülis eddig jó volt a hengerfej tömítés, csak sajnos meg kellett bontani a gyûrûzés miatt. Amúgy a vastag tömítés az mit takar pontosan?

A menetekkel szerintem nem lehet így gond, hogy meg lett tõcsavarozva. Tövig le van csavarva mind a 4 tõcsavar, az egyiknek a hengerben lévõ része ugye már M12-es. Valószínûleg vetemedés lehet a háttérben, hát ezzel nem tudok így mit kezdeni.

Nézegettem felújított hengerpárt. Amiket láttam, a dugattyúk nem telipalástosak. Ez miért van így? Az untángyártott dugattyúk mind ilyenek?

Ne, 5923-at semmiképpen. Az semmirevaló. Vagyis de, tavaly azzal kentem le néhány alma oltásnál az alany csonkját. :) Összetétel: kolofónium (fenyõgyanta). Mondjuk, szerintem tökmás, mint ami csurog ki a fákból, de úgy viselkedik: ragad, mint az állat, lassan köt (hónapok), és az alkohol kiválóan oldja.

Én nem tennék oda semmit, max. Hermosalt/Hermetiket. Szerintem a szilikon alapúak nem jók oda, de nem a hõhatás miatt, inkább az állagukból kifolyólag. Talán valami epoxy cucc kellene, az is hõálló és betonkeményre köt. De csak találgatok. A lényeg, hogy a hibás alkatrészeket egyik sem javítja meg. Persze csere elõtt lehet kísérletezgetni.

[url]http://www.nicro.hu/ragaszto-es-tomitoanyagok/nicro-lok-rogzitok-es-tomitok/nicro-lok-25-10-felulettomito[/url]

[url]http://www.weicon.hu/webaruhaz/5-karima-tomites/41/weiconlock%9F-an-305-18-karima-tomito-50ml[/url]

Pont most jutott eszembe, hogy mekkora hülye voltam, hogy a télen eladtam 1 pár alapmértes hengert dugattyúval együtt, pedig lehet azok jobbak voltak, mint a mostaniak.

Akkor a Hermosal helyett mit használjak szerinted? Menjen a loctite 5923? Vagy van még egy loctite termék, a 5920-as rézszínû, hõálló szilikon, amit hengerfej tömítéselhez ajánlanak.

Pontosan így van.

Esetleg hozass Németországból vastag tömítést. De szerintem gyártatni is lehet. Arra azt mondják, hogy örök, mint a nyomor. Bár most pont Bajáki Peti szív vele, szintén a rossz menetek miatt - valószínûleg. Szóval a hibás alkatérszeket csúcsszuper tömítéssel sem lehet ellensúlyozni.

De ha fel van újítva a barázdás felület és a henger teteje is sík, a menetek is jók, sima 0.5-ös alu tömítéssel is jónak kell lennie sokáig.
[i](Módosította Spityu 2015.08.30. 22:10-kor)[/i]

Kis idõ múlva az összes horonyban besûrûsödött olaj, rossz olaj (Arol 2T) esetén koksz fog megjelenni.
Amikor egy Trabant motort leállítunk, a megállás végén hallani egy jellegzetes kotyogó hangot. A közhiedelemmel ellentétben ezt nem a hajtókarcsapágyak okozzák, hanem a gyûrûhorony gyûrû kapcsolata. Legalábbis egy 0km-es blokknál is hallható. Ott mindenképpen ebbõl ered. Összeszereléskor a kész motoron megtekergettem a lendkereket oda-vissza, és hallottam a jellegzetes kottyanó hangot. Nem volt õszinte a mosolyom, azt hittem, a gyári új fõtengely a rossz. Addig nézegettem, mígnem megláttam én is az álló gyûrûket, mozgó dugattyút a kipufogó nyíláson keresztül.
Egy bejáratott motornál, ahogy eltûnik a nagy gyûrûhorony hézag (így vagy úgy), a dugattyúk holtpontokénti átbillenése okoz egy szintén nagyon jellegzetes amolyan csilingelõ hangot, amit alapjáraton lehet a legjobban hallani. Ez teljesen normális, a tipikus Trabant hang része. Egy jó motornál ezt hallani, a kipufogót, és a turbinát. No meg egy kis szívás zajt.
Mivel használt dugókat gyûrûztél újra, lehet, hogy marad egy kis hang, jó lett volna azért megmérni. Csodát ne várj, azért ez tényleg csak elodázása volt néhány 10e km-rel a rendes generálnak.

Hermosalt már nem lehet kapni. Esetleg Hermetiket itt-ott. Állítólag van valami utódja, amit ma is gyártanak, de nem láttam még boltban sehol sem. A Loctite 5923-at annak mondják, de nem az, köze sincs hozzá.

Amúgy a probléma az a hengerfej vizsgálatával, hogy van egy váll rajta, ami magasabb, mint az a barázdált síkfelület, ahol a tömítéssel érintkezik.

Biztos, hogy a nagy horony okozza, mert más nem lehet. Kipuffogó leömlõ ha nincs rajta, és forgatom a fõtengelyt, látni, hogy elõször a dugattyú mozdul, majd a gyûrûk. Mibõl gondolod, hogy el fog kussolni?

Én is valamilyen tömítõ anyagra gondoltam, hogy az segítene, mert annyira minimális a szivárgás. Ezt a Hermosalt hol lehet beszerezni?

Egyébként a leírtakat leszámítva teljesen jó lett a motor, szépen megy, és stabil az alapjárat. A hengerek kb egyformák, ha lehúzkodom a gyertyapipát egyik-másik hengerrõl, nagyjából egyformán mennek.

Fúrás az akár még rá is fért volna, de azt most semmiképp nem akartam.

MBman úr!

látszik nagyon tudományosan állsz a trabi szereléshez....valószínüleg rá kellene mérni a hengereidre,hogy nem e kell fúratni a következõ méretlépcsõre!?ezen a procedurán már én is átestem!fõtengely,dugó,gyürü csere után ugyanúgy csörgött a motor.

A gyûrûhorony - gyûrû hézagot nem mérted? Gyári újaknál 7-10 század szokott lenni.

Ha valóban a nagy horony okozza, egy idõ után el fog kussolni. Tsaby mester javaslata alapján én is azt ajánlom, hogy az elsõ 1000-1500 km-t Sprint 2T-vel tedd meg.

A hengerfejtömítés érdekes kérdés. Nehéz megmérni, hogy vetemedett-e a hengerfej, valószínûleg az lesz. A henger teteje ritkán, de azt sem árt valamilyen sík tárggyal megnézni. A hengerfejtömítés két oldalát Hermosallal szoktam megkenni, vékonyan. Nem ég ki, ott marad, és bevált.

Összeraktam a motort. Szépen megy mindkét henger, viszont nem vagyok maradéktalanul elégedett, de ne haladjunk ennyire elõre.

A forgattyúsházat már a múlt hétvégén összeraktam, végül Loctite 5910-el tömítettem le. Meg lettek csinálva a vezérlõtárcsán a furatok tuningja, úgyhogy a forgattyúsházból eredõ zörgés az szépen megszûnt, ez a része jobb lett a vártnál. A karter elõsûrítése is jó, és a két hengeré egyforma.

A gyûrûk csak tegnap jöttek meg, úgyhogy a hengereket csak tegnap este tudtam felszerelni. Azokat is loctite 5910-el, plusz az új tömítésével tömítettem le. Ezeket már tegnap megcsináltam, úgyhogy mára már csak egy fél napos meló nézett ki, a hengerfejek felszerelésével, illetve a motor beszerelésével.

A hengerek nem tõcsavarosak, úgyhogy az eredeti csavarokal terveztem összerakni. A csavarokat elõtte megtisztítottam, oldószer, plusz drótkorong, plusz a beszerelés elõtt olajozás. A 2-es hengernél szépen sikerült lehúzni 42 Nm-rel, majd még utánna húztam 50 Nm-ig. Szóval ez a henger jó lett.

Az 1-es hengernél az egyik csavarnak viszont kiszakadt a menete, nem érte el a 41 Nm-t. Úgyhogy jöhetett a gondolkodás, mi legyen. A hengert fel kellett fúrni M12-re, ezzel nincs választás, viszont nem akartam a hengerfejet is szétcseszni, M12-re való felfúrással, úgyhogy gyártottam egy olyan tõcsavart, aminek az alja ami a hengerbe megy bele M12-es, a teteje, ami kiáll belõle pedig M10-es. Egy 8.8-as erõsségû M12-es csavarból gyártottam le. Esztergagép hiányában fúrógépben forgatva, plusz közben köszörülve levettem az átmérõjét 10mm-re, pont eltûntek a menetek, majd erre menetmetszõvel rávágtam az M10-et. A maradék 3 furattal sem akartam kockáztatni, úgyhogy azokat is tõcsavaroztam. Sima 5.5-ös minõségû csavar nem jó, tanulópénzként ezt megtanultam ma. Ezzel elment még egy hengerfej tömítés a levesbe. 40 Nm elõtt megszakad. 8.8-as viszont jó! Szóval ezt a hengerfejet is sikerült szépen lehúzni.

Beszereltem és elindítottam a motort. Szépen megy mindkét henger, lehúztam egyik-másik gyertyapipát, így teszteltem. Szóval az eredeti probléma, amiért tulajdonképpen szétszedtem a motort, megoldódott. Viszont az alapjáraton hallható zörgés, ami szétszedés elõtt is volt, az erõsebb lett! Mint rájöttem, ezt pedig a dugattyúban a gyûrûk okozzák, mivel valamiért lazán illeszkednek a gyûrûhoronyba. A dugattyú teljesen el volt kokszolódva, a hornyokban is vastagon állt a koksz. A gyûrûk szinte bele voltak gyúgyulva a hornyokba, ezt a kokszot viszont én most kioldottam belõük, úgyhogy a gyûrûknek szemmel is látható kotyogása van a gyûrûhoronyban. Ezt látni is, amikor nincs fent a kipuffogó leömlõ. Ezzel mit lehet tenni? Gondolom új dugattyú...

A másik dolog pedig az, hogy a 2-es henger a hengerfej tömítésnél picit átfúj. Pont ez a henger az, amin elsõreszépen sikerült lehúzni mind a 4 eredeti csavart. Elõször 41 Nm-rel, majd tovább 50 Nm-ig. Mi lehet a baj? Ugyanaz a hengerfej ment vissza, ami volt rajta eredetileg. Kell használni alá valami tömítõ anyagot is? Én csak kicsit megolajoztam a tömítést, mielõtt felment volna.

A másik hengernél, amit tõcsavaroztam, és amire a másik bontott hengerfej ment fel, nem látok átfújást.

Így van, pontosan.

A 2 nagy tányérrugónak az a célja, hogy a csapágy külsejét mintegy nekifeszítse a pozícionáló núttal / gyûrûvel a forgattyúsháznak.
A lendkerék és a csapágy belsõ gyûrûje közé menõ kis rugós gyûrû pedig lényegében ugyanezt teszi a csapágy belsõ gyûrûjével, csak éppen a fõtengelynek nyomja neki.

Erre azért van szükség - szerintem - mert néhány 10ezer km után sok fõtengelynél megcsúszik a csapágy belsõ gyûrûje a fõtengelyen. Azonban a fentiek miatt lényegében a feszítõ erõ következtében kialakuló súrlódás miatt üzemszerûen mûködik továbbra is a csapágy, nem forog el a tengelyen / forgattyús házban. Annyira. :)
[i](Módosította Spityu 2015.08.26. 23:01-kor)[/i]

A lendkerék oldali csapágynál lévõ alkatrészekre már nem emlékszem, hogy voltak.
Van két tányérrugó, azokat úgy kell felrakni, hogy a külsõ átmérõben a csapágy külsõ gyûrûjével érintkezzen, valamint a szimmering házzal. Azaz egymással a kis átmérõjük érintkezik. Plusz van egy hullámos alátétszerû rugó, ami meg a lendkerék alá megy. Jól gondolom?

Én úgy általában a legvégén szoktam csak feltenni a hengerfejeket.

Valahol biztos, hogy írtam, a hengertalpakat úgy húzd meg, hogy a leömlõ legyen fent a megfelelõ pozícióban, tömítés nélkül, kissé meghúzva. Érintõ + valamennyi bõven elég, nem kell megtépni.

A 2. és 3. fényképen lévõ hengerfejeket tervezem felrakni, ezek közül egyik sem feliratos, tehát ezek szerint egyformák. Amúgy ha jól emlékszem, pont a berágódás nyomos hengerfej 7,6 vagy 7,8 feliratú, szóval eddig akkor különbözõ volt a motoron.

Nyomatékkulcsom van, szóval a meghúzás nem gond. A nyomatékkal való meghúzást gondolom akkor kell, amikor már le van húzva mindkét henger, plusz a kipuffogó leömlõ is véglegesen fent van és meg van húzva.

Felújításkor általában a tömítõ felületet esztergálják újra, ill. a gyertyamenetet perselyezik, ha szükséges.

A berágódás oka: idegen tárgy. Általában alulról szippant fel valamit a motor ilyenkor. Nálam az egyik hajtókarcsapágy darabjai kerültek fel még a gyári motornál 2002 év végén, 2003 év elején, aztán január végén meg is állt. Az adott hengerfej ugyanígy néz ki. Emlékbe el van téve minden, gyári új 7.6-os (felirat nélküli, tehát ilyen) hengerfejeket vadásztam a most üzemelõ motorra.

A berágódás jelenléte nem túl jó, az élek kopogásos égéshez vezethetnek. Érdemes lemunkálni, ha van olyan él, ami kifelé jött zömüléskor. De a legjobb (legkényelmesebb) az volna, ha cserélnéd. Ebben az esetben mindenképpen két egyforma hengerfejet kell feltenni, tehát 2 felirat nélkülit, vagy két 7.8-ast (de ez utóbbi már tuning :D). Valószínûleg a dugattyún is vannak ilyen nyomok, ott is hasonlóan kell eljárni. Ha nincs, az azt jelenti, hogy a hengerfejek valamikior cserélve lettek.

A hengerfejet mindenképpen nyomatékkulccsal húzd le. Anélkül csak nagy gyakorlattal lesz jó (és tartós) a végeredmény. Olajozott csavaroknál 42Nm. 1x érintõre kézzel, utána átlósan erõkarral "valamennyire", aztán mehet neki a 42Nm szintén átlósan.

Én diagonál gumikról beszélek, ahogy írtam. A gyári elõírás ott 1.6-1.7 (azt hiszem, kombinál az utóbbi, de a könyv egyértelmûen írja). Így használtam sokáig, sokat fogyasztott és nyúlósnak tûnt az egész kocsi, ha gyorsulásról volt szó. De stabilitásra tökjó volt... Most 1.8 és érezhetõen jobban gyorsul, ill. 5-7 decivel kevesebbet eszik 100km-en.
Radiálnál 2.5-öt használtam mindig, ami azért már eléggé kemény, néha azért veszélyes volt, de a 2.2-2.3-at bárkinek ajánlom. Úgy (2.5) szokott régen 6l körül enni. Szerintem ha most is ilyen gumikkal járnék, vastagon 6l alatt lenne a fogyasztás.

1.5 bar az már szinte lapos, ott már olyan, mintha zselébõl lenne az út, érezhetõen instabil lesz az autó.

Huh, lehet hogy 2 bar fölött vannak nekem is a 155-ösök, mondjuk nekem a téli illetve nyári gumik is 155-ös méretûek.
Most nem vagyok otthon, csak 2 hét múlva megyek haza, akkor megnézem õket, de a lényeg, hogy a gyárilag elõírt 1,5 bar ezen gumikba tutira nem elég :)

A felújított hengerfej az mit takar egy 2T trabant hengerfej esetén:
Az egyik hengerfejem belül a korom lepucolása után ilyen:
http://kepfeltoltes.hu/150817/IMG06114-20150817-2009_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

kb 1 mm mély berágódások vannak rajta, mintha egy apró csavarokat etek volna meg a motorral. De ez nem nálam történt, mert a dugattyú és a hengerfaj sértetlen, és a motor szétszedése elõtt ez volt a mûködõ henger. A másik hengerfej, amely történetesen a gyengébbik hengerrõl származik, teljesen sértetlen.
http://kepfeltoltes.hu/150817/IMG06113-20150817-2007_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

Van itthon egy bontott motorom, leszedtem arról a hengerfejeket, és az egyik teljesen jó állapotú, beáztattam brigécol motormosóba, majd letisztítottam, ezt tervezem felrakni:
http://kepfeltoltes.hu/150817/IMG06112-20150817-2006_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

Nekem a nyári 155-ös, mindig 2.3-ra fújom. A téli 145-ös, azt 2.1-2.2-re.

Helló Spityu!
Ez az 1,8 bar most jobb? Vagy hogy értetted?
Nálam most 155-ös gumik vannak felszerelve és 2 bar nyomáson használom õket. A kezelési útmutató a 145-ös gumikra 1,5 bar levegõnyomást ír elõ, ami látványosan lapos gumit eredményez (leglalábbis a 155-ös guminál)
Egyébként 4T-m van. Akkor vajon melyek a helyes légnyomás értékek pl 155-ös gumikhoz?

No, ma megint megtettem az utat, 6.1l-es fogyasztás lett. Ugyanúgy használtam, de 1.8bar van a diagonálokban. Hihetetlen, hogy mennyit számít 2 tized. 2.2 és 2.5baros radiáloknál használat közben sosem éreztem különbséget, csak 2.0 és 2.5 között, de akkor azért a fogyasztási adatok is változtak...
Szóval megoldódott a rejtély.

És egy másik is. :) Amit halkan árulok el. :D Padlógáznál volt egy olyan érzésem eddig, hogy nem is padlógáz az... De minden változatlan volt (gázpedál stb. stb.). Egy dolgot leszámítva: betettem a vastag szõnyeget is alulra. Arra a vékony, majd arra a méretpontos utángyártott gumiszõnyeg. Ez utóbbiból most kivágtam a gázpedál alatti részt, így gyakorlatilag a gyári utat tudja megtenni a pedál. Persze elõtte kiékeltem a pedált, majd megnéztem a karbinál, hogy mennyit lehet még húzni a bowdenen. Elég sokat. :D Nyilván ott már nem nyílik annyira a pillangószelep, de igencsak érezhetõ a gyorsulás különbsége. :) Végsebesség mérés késõbb.

Hali!

Épp most akartam belinkelni a videót, de látom, szükségtelen.

Nem jutottam el Alsóörsre, sajnos. 20-án Siófok? Kifújtam a kerékjárati íveket és az alsó küszöbök oldalát, mivel egyértelmû bizonyítékot nem találtam arra vonatkozóan, hogy a kocsimon másképp lett volna a rétegsorrend ezeken a helyeken. Sokkal-sokkal szebb így, mint feketén, gyönyörûen kiemeli a diagonálokat, és sokkal patikább a kinézete összességében a kocsinak. Én nemsokára töltöm be a 4000-et, az õsszel emiatt szándékomban áll venni egy n+1., elsõdlegesnek szánt autót, és innentõl kímélõ üzemmódban max. 1000km-t használni évente a veteránt. Leginkább a koszolódás, nem a használat miatt sajnálom. Úgy vagyok vele, hogy minden egyes mosással rövidül az élettartama egy kocsinak. Utoljára kb. 3 hónapja volt mosva, meg is látszik szegényen. :) Talán a május 1-jei siófoki börze elõtt 1-2 héttel.

ja és a remegõ, kopogó hang az a mûszerfal fedele...még nem lett orvosolva a probléma

Sziasztok!

MBmann, természetesen át tudom küldeni, ha írsz, elmentettem minden szót :D

[imgw]http://kepfeltoltes.hu/view/150812/dfzfel_www.kepfeltoltes.hu_.jpg[/imgw]

Spityu neked akartam írni, hogy megy a gép, meg hogy jössz-e Alsóörsre, de nem jutottam odáig,mostanában sajnos. Úgy voltam vele ha ott leszel úgyis megismerem az autódat, de szerintem nem jártál arra :/

A motor hibátlan (koppkoppkopp), a múlthét hétvégén belement majdnem 500 km, fogalmam sincs mit rohangáltunk annyit... de hát nem lehet abbahagyni na :D csak tankolni kell, de a fogyasztástól el vagyok ájulva. Jelenleg 2118 km-es futásteljesítménnyel a hátunk mögött, szerintem sikeres volt a felújítás :)

Hoztam videót is.

[url]https://www.youtube.com/watch?v=AHWaAPr6WOw[/url]

[i](Módosította brtrabi 2015.08.12. 20:52-kor)[/i]

Nahát, gyárilag én is zegi vagyok. :) Álmomban sem gondoltam volna, hogy otthon van ilyen... Amúgy ha fúrásról van szó, kizárólag Béry! A hengereimet õ fúrta-hónolta, születésemtõl fogva ismerem. A motort is nála raktam össze: [url]http://trabantklub.hu/twk/modules.php?name=forum&file=olvas&id=4a64d0c624985&kezdo=5704[/url] Hozzáteszem, elõször, mert 1500km után szétszedtem revízióra, aminek a tanulságai:
- blokkfélhez nem jó a Hermosal. Helyette a gyári megoldás, eleve hûbb is: Nitrolakk. Hengertalphoz, és feljebb viszont igencsak jó.
- a hengergörgõs fõtengely görgõi vékony olajnál tudnak zörögni, ahogy néha egymáshoz koccannak. Inkább csak a fület sérti, de emiatt a nagyon vékony szintetikus kerülendõ.

Egyébként a legszebb hangja Sprint 2T-vel van, de az kissé kokszol. Amiket próbáltam: Sprint 2T, Repsol Scooter 2T (nem rossz), Xado 2T FC (nem rossz), Castrol Power1 Racing 2T.

Az elsõ ásványi, sokkal-sokkal jobb, mint az Arol, talán FD minõsítésû is. Kokszol, más hátránya nincs. Hosszú távon ettõl még jó, városban már annyira nem, vagy meg kell hajtani 30-40km-enként.
A második kettõ nagyjából ugyanazt hozza: kevésbé kormolnak, (rész?)szintetikusak, még egész jó a hangja a motornak.
A Castrol igazi versenyolaj full szintetikus, de túl vékony, és zörögnek tõle a görgõk. Alig van füstje, és illatra is teljesen más. Az elsõ három kb. ugyanolyan illatú. Amúgy golyós fõtengelynél szerintem Castrolt használnék, mert ott nem lenne mi zörögjön. Persze azért meghallgatnám vastag olajjal is. Jah, amúgy a 2. és a 3. nagyságrendileg azonos viszkozitású a Sprint 2T-vel (mindig néztem az adatlapokat), a Castrol papírforma szerint is vékonyabb.

Szándékosan új vezérlõtárcsákat vágtam szét, azért, hogy tutira jó legyen a furat, és azért a kialakítással sem kellett szenvedni. Kb. 1000 forintot megért nekem az, hogy csak vágni kellett párat mm koronggal... hidd el, sima fúróval nem egyszerû ilyen pontos furatot készíteni.

Kémiailag kb. semmivel. Anno nagyon foglalkoztatott a kérdés, de nem találtam rá igazi megoldást, ami leszedné a szenet anélkül, hogy az alapot bántaná. A szenet a szén-tetraklorid oldja. Valamennyire. Semmi más, tudtommal. Lehet, hogy lehet kapni itt-ott, nem néztem annyira utána. Azonban amíg nincs teljsen ráégve lehet próbálkozni ezzal-azzal. Például: kátrányoldó, etanol, békebeli kromofág (diklórmetán), benzin. Tapasztalatból mondom, valamennyire lehozzák. Revízió alkalmával felpolíroztam a dugattyúk tetejét tükörre, azóta belement kb. 2000 km, és a felömlõk ablakánál tiszta, másutt pedig fekete ködös a tetejük. Leveles koksz nincsen, mert azért trágya olajokat nem öntözgettem bele.
Amúgy 1./2./3. olajat fogok ezután használni. 1. ha mondjuk pont hazamegyek (olcsóbb is az út, és hosszú távon nem köpi tele a kipufogót krákkal a motor). Városban pedig valamelyik vastagabb szintetikusat. Ne zörögjön, de ne is kokszoljon.

A gyûrûket akkor cseréld, ha már nagy a hézag. Beépítéskor friss fúrásnál 20 vagy 25 század az elõírás, a könyvben ábra illusztrálja. A friss hengerbe be kell tenni a gyûrûket és megmérni a hézagot a végek között. Már nem emlékszem, mennyi a felsõ határérték... utána kell olvasni. Talán 5 tized? Fogalmam sincs, megmondom õszintén. Én mindig visszatettem, mert csak a fõtengelyek miatt generáloztam a fenti felújítást leszámítva. :)
Ha le is cseréled a gyári gyûrûket, inkább rendelj valahonnan minõségit, azt tanácsolom. A dugattyú olyan a motorban, mint az ember szívében a billentyû, de a gyûrû legalább ennyire fontos alkatrész. Amúgy Bandi kiröhögött, amikor a dugattyúszerelõ fogómmal hadonásztam, hogy levegyem a dugókról a gyûrûket a méréshez. Õ meg simán levette kézzel. Kell hozzá érzék, és nem a pótolhatatlan adott méretû gyári gyûrûkön akartam kitapasztalni. Négyütemû motornál én is simán megcsinálom, ott teljesen más még a kompressziógyûrû is, az nem para... de pl. új típusú lendkeréknél sikeresen törtem már el... persze vannak praktikák, pl. 3-4 hézagmérõvel alányúlni stb.
Fontos, ha meggyûrûzöd, a nem kopott (kb. felsõ 7-8mm) részen mérd a hézagot! Szükség esetén reszelõvel korrigálj. Túl kis hézagnál simán eltörik a gyûrû.
A krómgyûrût nem ajánlom utcai használatra, jobban eszi a henger falát.

A forgattyúsházhoz, ahogy feljebb írtam, másodszorra Nitrolakkot használtam. Korhûségbõl, és azért is, mert igazából nem rossz. Ha nem számít a korhûség, akkor Loctite-ot használnék. Arra kell figyelni, hogy gyorsan dolgozz Loctite-nál, de még a kommersz, 600Ft-os "pirostömítõ" esetén is. Hengertalphoz, hengerfejhez (vékonyan) pedig Hermosalt. A kipufogóhoz pedig semmit, csak gyári azbesztes tömítést. A henger kipufogónyílásait célszerû P60-120 körüli kék Bosch (ez tutira jó, és nagyon sokat bír, Praktiker 2xx Ft, szakboltban olcsóbb) csiszolóvászonnal megsíkolni (fõleg, ha nem tõcsavaros, mint az enyém) úgy, hogy egy egyenes oldalakkal rendelkezõ hasábra rá kell hajtogatni. A leömlõt szintén érdemes: sík felületre ragasztott vásznon való tologatással, ügyelve arra, hogy ne nagyon billegjen irányváltáskor - hamar rá lehet érezni.

Üzenetben keresd meg "brtrabi"-t, ebben a témában a télen írtam neki 4-5 levelet, küldesd át magadnak, nagyon sok tapasztalatot leírtam neki. Sajnos az elküldött üzeneteket nem látom, így nem tudom elküldeni neked õket.
Így videóról elég jó hangja van a motorjának:
[url]http://trabantklub.hu/twk/modules.php?name=forum&file=olvas&id=4a64d0c624985&kezdo=6038[/url]

Majd teszek fel én is, csak még szereznem kell normális mikrofonnal rendelkezõ akármit. :) Az alapjárat már jó.

Az egytengelyûséget hogyan ellenõrzik, illetve korrigálják a fõtengelynél?

Varró Mûvek Zalaegerszegen. Egy régi szoci gépmûhely, akik elég komoly motorfelújításokat végeznek mind a mai napig.

Nem vészes a bemaródás, szerintem fél mm-t ha leszednek mindkét oldalról, az bõven elég.

Van régi tárcsám több is, amibõl lehet készíteni ilyen alátét lemezt. Csak a furatai mindnek ki van kopva, szóval máshol kell kialakítani rajta a megfelelõ méretû furatot, nem ahol a gyári furat van. De akár még sima 1 mm-es lemez is megfelelõ lehet erre.

A dugattyúra felrakódott ráégett kormot milyen anyaggal tudom kémiailag eltávolítani, leoldani? Nitrohigító, brigécol? Szerzek be hozzá új gyûrûket is, 72-es alapméretes a dugattyú.

A forattyúsház felek tömítésére milyen anyagot javasolsz? Loctite 5910 fekete motortömítõ pasztára gondoltam, szelepfedél tömítéshez, termosztáthoz mindenhez jó, bírja a hõt, benzint, olajat.

Hoppá! Eszembe jutott még egy javítási alternatíva a stiftekhez... Esztergálni kell 4 db megfelelõ méretû perselyt, amit rá kell húzni a stiftekre. Ezután a tárcsák furatait felbõvíteni. Úgy, hogy a két furat távolsága ne változzon, szóval eléggé precízen kell dolgozni. Ha blokkban kialakított sarokban elfér az így felhízlalt stift, akár még mûködhet is. Annyi, hogy kell egy minimális anyagvastagság, hogy strapabíró legyen a persely, túl vékony falvastagságnál lemasszírozhatja a tárcsa a stiftrõl... Továbbá amit esztergálni lehet, jó eséllyel puha anyag, az eredeti stiftek szerintem annyira azért nem biliacélból vannak.

Szabad tudni, hogy merre van ez a cég? Mihályfiékon kívül nem találtam sehol, illetve egy mûhelyt találtam itt, Pécsett, de õk a padlásról vadászták le a maszek cuccukakat, ami már hiányos és vakrozsdás volt mindenütt, így hagytuk... valószínûleg több ilyen hely is van, csak már ott sem foglalkoznak ilyesmivel.

Ha mákjuk van, el tudják fordítani, ha nem, akkor marad a csere.

A bemaródás súlyosságát nehéz objektíven megítélni. Esetleg elgondolkozhatsz azon is, hogy "kifugázod". Léteznek jó 2K ragasztók (fémragasztók), amik eléggé erõs kötést hoznak létre a fémmel, azzal szerintem ki lehet kenni. De ez csak ötletelés, és erõsen kókány elsõre. Azt el tudom képzelni, ha lenne egy blokkom, amit mindenáron meg szeretnék menteni, de olyan súlyosan karcos, hogy már nem lehet felszabályozással kivenni, így "javítanám meg".

A rugó elõfeszítése szerintem nem szükséges. Emlékeim szerint eléggé feszes így is, illetve mm-ben kifejezve azért nem szedtek le olyan sokat a blokkból, hogy meg lehessen érezni. Én hülye már nem emlékszem rá, de talán max. 1mm-t összesen, a kettõ felületrõl együtt. Én úgy csináltam, hogy a teljes tárcsára feküdjön csak fel a rugó, a lemezkékre ne. Talán 3-4mm hely van erre, már nem emlékszem. Persze, csinálhatod úgy is, hogy kilógatod. Egy a lényeg, ferdén lehetõleg ne álljon a rugó. Most így belegondolva, talán nem is 3, hanem 2 oldalról lettek csak megpöttyölve a lemezek. Oldalról. Tehát a tengely középvonala és a rugó felõl nem.

Ha már vezérlõtárcsa: a gyári a legjobb, az utángyártott, sötétzöld szintén jó, a sárga horganyzott viszont rossz (elsõ kettõt tudom csak alátámasztani). Amúgy az én esetemben a teljes tárcsák gyáriak, a lemezkéket viszont sötétzöld magyarból vágtam ki. Van még kb. 4 pár, de ilyenre azért nem pazarlok el gyáriakat. A furat tökéletesen megegyezik.

Találtam egy céget a lakhelyemen, akik ilyensmi motor felújításokkal foglalkoznak. A fõtengelyrõl azt mondta a tulaj, hogy meg tudják próbálni, hogy felmelegítik a sonkát, és a stiftet megpróbálják elfordítani benne 90 fokkal, így már a berágódás nem zavaró. Az általad leírt "vezérlõtárcsa tuninggal" együtt ez véleményem szerint elégséges javulást hozhat.

A forgattyúsház felület felszabályozásról azt mondta, hogy régebben sok ilyet csináltak, van is nekik olyan eszközük, amivel a blokkon fel tudják szabályozni a felületet. Nekem a 2-es hengernél lévõ felületen van egy kis berágódás (beszívta a motor az egyik pillangószelep tartó csavart), amúgy nem lenne vészes, de emiatt lehet érdemes lenne felszabályoztatni.

A vezérlõtárcsa tuninggal kapcsolatban kérdeznék, ezeknek a plusz "vastagító" lemezeknek szerintem érdemes akkora méretet kialakítani, hogy a rugók alá is érjenek. Felszabályozott forgattyúsház esetén különösen, hogy az eltávolodó vezérlõ tárcsa miatt ne csökkenjen le a rugóerõ. Mi a véleményed?

Azt még hozzá tenném, hogy a módosított vezérlõtárcsákat beépítés elõtt felül kell vizsgálni. A legfontosabb, hogy könnyedén mozogjon a stifteken. Szükség esetén, ha nem sikerült teljesen egyvonalúan összehegeszteni, tûreszelõvel korrigálni a felhegeszetett darabon.
Továbbá meg kell nézni, hogy a súrlódó felülete a tárcsának egyenes maradt-e. Nálam az volt, semmiféle vetemedést nem tapasztaltam, egyedül a hegesztéseknél 1-2 pötty nyúlt át, de üveglapra ragasztott csiszolópapíron való síkolással hamar el lehetett dolgozni õket. Érdemes szárazon is összeszerelni a két blokkfelet a vezérlõtárcsával felvértezett fõtengellyel belül, és felülrõl megpróbálni mozgatni õket, figyelve, ha elmozdul az adott tárcsa, visszanyomódik-e a helyére. Ha nem, akkor túl precíz az illesztés. A furatok mindkét oldalát célszerû leheletnyit lekerekíteni. Ez az esetleges keresztbe állás lehetõségét nagyon lecsökkenti, ellenben a 2mm-széles felületbõl jó, ha 1-2 századot elvesz.

Más: blokk felszabályozásnál - Mihályfiéknál - nagyon precízre csinálják, ami az átmérõt illeti. Ez annyit jelent, hogy SEMMIFÉLE tolerancia sincsen, a felszabályozás átmérõje századmilliméterre megegyezik a gyári vezérlõtárcsák külsõ átmérõjével (hogy b...nák meg az életszerûtlen formájukat...). Emiatt a gyári vezérlõtárcsák kerületébõl elvettem kb. 0.5mm-t. Kettõs köszörûvel, úgy, hogy a kezemben fogtam a tárcsát és forgattam. Hasonlóan, mint amikor egy méretre vágott csavar végét letöri az ember 45 fokban szintén köszörûvel. Csak itt természetesen nem 45 fokban kell tartani a tárgyat...
Szárazon való összeszereléskor ennek sikeresességét is ellenõrizni kell. Jó tanács: egyszerre egy tárcsát kell csinálni, és mindig nézni a másikhoz, hogy mennyi ment le belõle. Utána a másikat, hasonló elven. A kösörülést úgy kell csinálni, hogy mindig a teljes hosszon végigforgatni a tárcsát. Szóval a kerületének egyik végétõl a másikig. És ezt ismételgetni. Nem kell aggódni, elég jó anyagból van, annyira azért nem viszi a kõ. Ily módon a végeredmény tökjó és szép lesz, a sorját természetesen el kell távolítani kézi reszelõvel, vagy álló kõvel.
Ha tolerancia nélkül raknánk össze ilyen esetben, simán fel tudnaakadni a blokkon lévõ peremen, tömítetlen lenne, esetleg ha pont belepasszolna a vájatba , az is gondot okozhatna, mígnem valami elkopik.

A felszabályozást csak végsõ esetben javaslom, ha oldalról nézve a pálya ferde (máshogyan megfogalmazva: a fõtengely középvonalához közelítve jobban kopott a felfekvõ felület). Ha nagyjából párhuzamos a két futófelület, és csak kisebb barázdák vannak, akkor nem érdemes felszabályoztatni, azért az olaj elég jól tömít ilyen esetben.
[i](Módosította Spityu 2015.07.29. 16:55-kor)[/i]

Nos, a stifteket javítani a leírt módon nem ajánlom, az kókányabb, mintha megcsináltatnád rendesen. Ha még gyári a fõtengely és nincs egyéb baja (kerepelõ hajtókar hang, berágódás a görgõk pályáin), akkor tényleg ne generáloztasd.

Ellenben ettõl még nyugodtan leadhatod úgy, hogy HANGSÚLYOZOTTAN csak a stifteket cseréljék ki, a többi alkatrészt pedig ugyanoda tegyék vissza, ugyanúgy, ahogy kivették (ne cseréljék fel a hajtókarok alsó csapágyait, pozíciójukat, hajtókarokat, hajtókarok pozícióját stb.)

A stifteket úgy cserélik, hogy a belsõ sonkákon lévõ utólag rászegecselt ellensúlyokat leveszik, ezután hozzáférhetõvé válnak a stiftek, amiket kicserélnek. Ezután visszateszik az ellensúlyokat, majd rögzítik õket az eredeti módon.

Mihályfiék megcsinálják neked, egyszer újíttattam fel velük fõtengelyt úgy, hogy a nyugvócsapágyakat nem cseréltettem ki velük szándékosan, csak a hajtókarokét alul.

Azt, hogy milyen fajta a fõtengelyed azért kérdeztem, mert ebben az esetben, hogy hengergörgõs, van lehetõség egy kis tuningra... 1 helyett 2 garnitúra vezérlõtárcsa szükséges + egy kis barkácshajlam. Az eredmény teljesen jó lesz: Az egyik garnitúrából kb. 15x15mm-es nagyságú négyzeteket kell vágni, úgy, hogy a négyzetek közepén a stiftek furata legyen. Szóval lesz 4 db ilyen kis lapod. Ezeket CO-val, vagy AWI-val fel kell szépen 3-3 pöttyel rögzíteni a másik garnitúra tárcsára a megfelelõ pozícióban a megfelelõ helyre. Hegesztéskor pontosan illeszkedõ csap szükséges az egyvonalúság miatt. Pofonegyszerû, és kétszer szélesebb felületen fogja ezután meneszteni a stift a tárcsákat. Kicsit babramunka, de megéri szerintem.
Nekem azért volt szükséges, mert felszabályoztattam a vezérlõtárcsák pályáját a blokkon és emiatt eléggé a végére kerültek a tárcsák a stifteken. Van a stifteken egy kis letörés a végén, na az még éppen kilógott. Szóval nem lett volna gond, de biztos, ami biztos elven elvégeztük a fenti mûveletet.
A folyamat közben észnél kell lenni, nehogy 2db egy oldalra valót készítsen az ember. :) Természetesen a "toldások" a fõtengely sonkája felé néznek, és úgy lehet feltenni a tárcsákat, ha kissé arrébb nyomod a csapágy külsõ gyûrûjét.

Ezzel egy jó darabig el lehet felejteni a zörgõ tárcsák hangját a motortérben.

A fõtengely amúgy gyárilag nincsen egyensúlyozva (a Wartburgé igen), csak ahogy az öntés sikerül. A lendkerék azért a Trabantnál is egyensúlyozott. Egytengelyûsítve természetesen van a fõtengely, de azt felújításkor is megteszik, nem csak szemre összepréselik.
[i](Módosította Spityu 2015.07.29. 14:30-kor)[/i]

A középsõ csapágyak görgõsek, köztük a két félbõl álló labirint tömítés. Az ékszíjtárcsa felõl és a lendkerék felõl pedig hagyományos szimmeringek vannak. Ha a középsõ labirint tömítést kivszem, akkor le tudom húzni a belsõ csapágyakról külcsõ csapággygyûrût, a görgõk pedig kihullanak. Így jobban hozzá lehet férni a stiftekhez. Gondolkodtam azon is, hogy esetleg fel lehetne hegeszteni a stifteken lévõ berágódást, és kiformálni a henger alakot. Gondolom ez nem olyan tartós megoldás. Persze nem is mindennapos használatra kell ez a motor, hanem hobbinak, ritkán.

Semmi esély arra, hogy valahogy kivegyem azoakt a stifteket? Mert nem szívesen szedetném szét ezt a fõtengelyt, hisz gyári , kiegyensúlyozott, attól félek több lesz a kár így, mint a haszon, amit a stiftek cseréje hoz. Szerinted?

Szia!

Milyen típusú a fõtengely? A középsõ csapágyak görgõsek vagy golyósak?

A vezérlõtárcsák stiftjeinek cseréjéhez szét kell szedni a fõtengely. Igénytelenebb "felújítók" még akkor sem cserélik...

A levágott rész a forgás irányába néz, elõre. A motorban a fõtengely elõre forog természetesen, és ha ezt a forgásirányt egy nyíllal ábrázolod a vezérlõtárcsán, akkor a nyíl hegye van a levágott saroknál, az ívesnél pedig a nyíl szára.

Fordított beszerelésnél leginkább az alapjárat lesz más - tudomásom szerint, de nem találkoztam ilyennel élõben.

Sziasztok. Pár dologban szeretném a segítségeteket kérni.

A fõtengelyen lévõ csapszegek helyreállítására milyen módszerek vannak? Gondolom sejtitek, mirõl van szó, a vezérlõtárcsa belerágott a csapszegekbe, ami miatt a rugó nem tudja nekitolni rendesen a felületnek. A fõtengelyt nem szeretném szétszedni miatta, mert gyári tengelyrõl van szó, amely jó állapotban van amúgy.

A másik kérdésem a vezérlõtárcsa beszerelési iránya. A tárcsák belsõ ívén egyik oldalt van egy levágás. Ez forgásirányba, vagy azzal ellentétes irányba mutat?
Milyen tüneteket produkál, hogyha a vezérlõtárcsa nem jó irányba van beszerelve?

Köszönöm!

szabi köszi a választ le írtad lényeget!
igazából azt gondoltam hogy talán többen lesznek
akik érdembe tudnak válaszolni, de ugy néz ki,
hogy mindenki taposta /tapossa/ kökeményen, és
senki nem mászott bele ebbe a dologba .

A legtöbben úgy is azt mondják,hogy mindent ki kell cserélni,mert ezt hallják mindenhol.Nyilván egy komolyabb autónál más a helyzet,de ha csak erre van lehetõség és a pénztárca is csak ezt engedi,akkor megoldás lehet.Nem azt állítom,hogy ez jó,de nálam bevált és 80 ezer km-t gond nélkül kibírt.Tehát nem volt olyan rossz döntés,és akkor még nekem sem volt más lehetõségem.Nem tudom a szettek mibe fájnak,de ezt a pénztárca dönti el és a használat,hogy melyik megoldás megfelelõbb.Ha nem veszélyes áron hozzá lehet jutni,akkor szettet kell venni,csak biztosan jó is legyen.Ha viszont nem sokat kell használni,akkor nem feltétlen érdemes több tízezret kiadni.
Azért érdemes egy autószerelõt is megkérdezni,hogy mit mond rá.

Válasz a generátoros dologra: a kánikula okozta a forróságot, úgy néz ki. Ugyanazon a távon tegnap reggel alig volt langyos. 10-12 fokkal alacsonyabb a kinti hõmérséklet is.

szabi köszi a választ, igen meg kéne javítani mindenképpen,
csak még az nem világos miképpen!
Te cseréltél kiemelövillát meg kinyomó csapágyat, és
az elég volt azt mondod. Hát olcsóbb megoldás mint
komplett kuplung szett csere meg uj perselyt gyártatni,
egy próbát megér a dolog.

Én is anno ilyen szar kuplunggal vettem a kocsim.Sokáig nem húzta,bár pár évet elvoltam vele,amíg el nem törött a kinyomóvilla.Sikerült szereznem egy keveset futott,bontott gyárit és azzal megoldódott a probléma.Utána teljesen jó volt.13év elég volt belõle,de semmi gondja nem volt.Leszámítva,hogy az utángyártott kinyomócsapágy rendkívül jó minõsége folytán csikorgott,zajos volt,de könnyen kiemelt.Nekem nem volt gond vele,de újat nem építettem be,arról nem tudok infót adni,hogy melyik típus a megfelelõ.
Mielõbb próbáld megjavíttatni,mert rosszabb esetben szétreped a tûzfal a pedálok környékén.Vagy eltörik a villa.